Гидроизоляция эксплуатируемой кровли: особенности и обзор лучших материалов

Особенности гидроизоляции эксплуатируемой кровли

Если плоская крыша неэксплуатируемая, то нагрузка на гидроизоляционный слой минимальна: часто гидробарьер в таких кровлях — это кровельное покрытие. Поэтому на неэксплуатируемой кровле легко найти протечки, залатать их, а капитальный ремонт часто сводится к замене старого гидробарьера или просто наплавлению нового слоя.

Гидроизоляция эксплуатируемых кровель испытывает большую нагрузку. Над гидробарьером такой крыши есть как минимум стяжка и финишное покрытие, как максимум — тяжелый слой грунта и растений, вплоть до крупномерных деревьев. Не стоит забывать о точечной нагрузке, которая возникает от людей, передвигающихся по террасе на крыше, ножек установленной на ней мебели, вазонов с цветами.

Кроме того, при гидроизоляции эксплуатируемой кровли цена ошибки больше. Кровельный пирог такой крыши сложнее, чем у неэксплуатируемой кровли, поэтому и ремонт стоит существенно больше: нужно демонтировать несколько слоев материалов, чтобы добраться до места протечки.

Отсюда и повышенные требования как к самой гидроизоляции, так и к качеству ее монтажа.

Требования к гидроизоляционным материалам

Гидроизоляция для эксплуатируемой кровли должна быть:

1. Износостойкой. Гидробарьер находится в недрах кровельного пирога эксплуатируемой крыши, но он подвергается истирающей нагрузке, которую передают на него соседние твердые слои.
2. Долговечной. Гидроизоляция на эксплуатируемой кровле должна прослужить минимум 30 лет.
3. Эластичной. При точечной нагрузке гидробарьер должен растягиваться, а потом быстро возвращать первоначальную форму.

Желательно, чтобы рулонная гидроизоляция для эксплуатируемой крыши монтировалась с помощью сварки полотен друг с другом. Клеевой метод и наплавление гидроизоляции — тоже надежные методы крепления, если соблюдать технологию. Но качество монтажа в этом случае проверить сложнее.

Вес, стойкость к ультрафиолету и воздействию химических соединений, ремонтопригодность — все эти параметры важны для обычной плоской кровли, но практически не имеют значения при монтаже эксплуатируемой крыши.

Место гидроизоляции в кровельном пироге эксплуатируемой крыши

В зависимости от расположения гидроизоляционного слоя в кровельном пироге эксплуатируемая кровля бывает двух видов:

• традиционная,
• инверсионная.

Гидроизоляция эксплуатируемой крыши традиционного типа выполняется по утеплителю или уклонообразующему слою, поверх нее укладывают дренаж с фильтрационным полотном, делают основу под покрытие и укладывают само покрытие: тротуарную плитку, террасную доску, дерево или просто посыпают гравием.

Традиционная плоская кровля чуть дешевле в монтаже, при ее устройстве можно использовать любые виды утеплителя, включая недорогую и негорючую минеральную вату. На этом ее преимущества заканчиваются: точечную нагрузку на гидроизоляцию ничто не смягчает, а из-за перепадов температур гидробарьер быстрее стареет, что снижает срок службы всей кровли.

При устройстве инверсионной эксплуатируемой крыши гидроизоляцию монтируют под утеплителем. Поверх утеплителя устраивают дренаж и остальные слои. В этом случае утеплитель не защищен от влаги гидроизоляцией, поэтому минеральную вату и другие волокнистые виды теплоизоляционных материалов использовать нельзя. У таких утеплителей увеличение влажности всего на несколько процентов приводит к кратному снижению эффективности. Вместо них укладывают плотные влагостойкие материалы: пенопласт, экструдированный пенополистирол или полиуретановые плиты. Эти виды теплоизоляционных материалов практически не намокают, поэтому не теряют свойств и без слоя гидроизоляции.

Инверсионная гидроизоляция эксплуатируемой кровли дороже в монтаже, зато служит дольше при прочих, поскольку гидробарьер в ней защищен утеплителем и от перепадов температур, и от точечной нагрузки. Сам утеплитель тоже нужно защищать от точечной нагрузки, чтобы он не растрескался и не раскрошился. Если этого не сделать, из-за повреждения теплоизоляции просто вырастут теплопотери через кровлю, а на ее надежности это никак не скажется.

Материалы для гидроизоляции эксплуатируемой кровли

Для гидроизоляции эксплуатируемой кровли используют три категории материалов:

• рулонная битумная гидроизоляция;
• напыляемые и наливные покрытия;
• полимерные мембраны.

Рулонные материалы на основе битума

Дешевый рубероид для эксплуатируемой кровли использовать нельзя. Битум, которым покрыт рубероид, легко растрескивается при перепаде температур и при легком механическом воздействии, даже просто от времени. «Старость» такого битума наступает быстро — максимум через 5 лет после укладки. В появившиеся трещины проникает влага, из-за чего картонная основа размокает, рубероид буквально расползается на части. Срок службы рубероидной гидроизоляции не превышает 7 лет, что критически мало для эксплуатируемой кровли.

По этой же причине для гидроизоляции эксплуатируемой кровли не подходят все близкие «родственники» рубероида на основе обычного или модифицированного битума. Рулонные материалы с битумно-полимерным связующим и с основой из полиэфирного нетканого полотна достаточно долговечны, эластичны и прочны. Могут обеспечить крыше как минимум 25-30 лет эксплуатации без серьезных ремонтов.

Преимущества и недостатки

Рулонные материалы выбирают для гидроизоляции эксплуатируемых кровель по причинам:

• относительно низкой цены;
• простоты монтажа;
• эластичности и гибкости;
• универсальности;
• низких требований к квалификации монтажников.

Проще говоря, рулонная гидроизоляция — это дешево, достаточно надежно, найти рабочих для монтажа можно в любой точке страны без особых усилий, поскольку все кровельщики знают, как с ней работать.

При всех преимуществах, битумно-полимерная рулонная гидроизоляция, на наш взгляд:

• прослужит меньше, чем другие материалы;
• относительно легко повреждается;
• требовательна к условиям хранения и доставки;
• при монтаже дает очень много стыков — потенциальных мест протечки.

Рулонная гидроизоляция — хороший вариант для бюджетного строительства. Если важна надежность и долговечность, лучше выбирать другие материалы.

Монтаж

Процесс монтажа битумно-полимерной рулонной гидроизоляции прост, но требует внимательности и соблюдения инструкций. Укладка рулонной гидроизоляции выполняется на бетонное основание в пять этапов.

• Подготовка поверхности

Бетонное основание нужно очистить от мусора и загрязнений, убрать легко отслаивающиеся элементы, выровнять дефекты поверхности — трещины, сколы. Основание должно быть ровным с отклонением не более чем на 5 мм на 2 м поверхности в любой точке и в любую сторону.

• Обеспыливание

Мелкая пыль на основании ухудшает адгезию рулонной гидроизоляции, поэтому ее нужно убрать. Для этого используют промышленные пылесосы или мойки высокого давления. Бетону нужно дать полностью высохнуть перед продолжением работ.

• Нанесение праймера

Перед гидроизоляцией эксплуатируемой кровли на поверхность наносят битумный праймер, который повысит адгезию рулонного материала к основанию.

Битумный праймер тщательно перемешивают вручную или с помощью специальной насадки на дрель. Затем его наносят на основание тонким слоем параллельными полосами щеткой или валиком. Углы возле вентиляционных шахт, стен, парапетов и в других местах примыкания кровли к вертикальным конструкциям отдельно промазывают кистью. Дальше праймеру дают полностью высохнуть.

Готовность основания проверить очень просто: к нему прикладывают руку — праймер не должен быть липким на ощупь и оставлять на коже черные следы.

• Укладка первого слоя рулонной гидроизоляции

Битумно-полимерная гидроизоляция на эксплуатируемой кровле монтируется наплавлением. Сначала рулон раскатывают и выравнивают, дают отлежаться. Затем снова скатывают с двух сторон к середине и начинают монтаж.

Газовой горелкой прогревают нижнюю часть гидроизоляции и бетонное основание, медленно раскатывая рулон на себя. Гидроизоляция должна быть уложена без пузырей, загибов и других дефектов, поэтому сразу после наплавления рулон прокатывают тяжелым металлическим валиком от центра к краям.

Боковой нахлест между рулонами должен быть минимум 100 мм, торцевой — не менее 150 мм.



• Укладка второго слоя гидроизоляции

Для большей надежности рулонную гидроизоляцию наплавляют в два слоя, а иногда — в три. При наплавлении второго и последующих слоев стыки между рулонами должны находиться строго по центру полос предыдущего слоя. В остальном все делается так, как для первого слоя.

При монтаже важно ни в коем случае не наступать на рулон во время наплавления, поскольку это повредит слой битума, нарушит герметичность гидроизоляционного слоя. Также нужно следить, чтобы при укладке торцевые стыки соседних полос были на расстоянии не менее 500 мм.

Наливная и напыляемая гидроизоляция

Стыки — главное слабое место любой гидроизоляции. Поэтому материал, который ложится на основание монолитным покрытием, по определению надежнее всех рулонных видов гидроизоляции. Независимо от ширины рулона.

И наливная, и напыляемая гидроизоляция относятся к монолитным материалам. Их наносят на основание слой за слоем до тех пор, пока не получат необходимую толщину гидробарьера — обычно она равна 5 мм, но может быть и 0,5 мм, и 15 мм в зависимости от условий, задачи и вида материала.

Кроме надежности, наливная и напыляемая гидроизоляции:

• герметично закрывают места примыканий;
• могут немного выравнивать поверхность основания;
• очень эластичны;
• устойчивы к постоянному воздействию воды, многие виды можно использовать при устройстве бассейнов;
• долговечны.

Недостатков, по нашему мнению, три:

1. Цена существенно выше, чем у рулонных битумно-полимерных материалов.
2. Сложность покрытия: для устройства напыляемой гидроизоляции нужно специальное дорогостоящее оборудование и высокая квалификация рабочих. При работе с наливной гидроизоляцией важно постоянно контролировать толщину слоя.



3. Длительность работ: иногда нанесение гидроизоляции занимает недели.

Битумная мастика

Мастики на основе битума — бюджетный вариант наливной гидроизоляции. Поэтому ее используют чаще всего. При этом обычная битумная мастика для гидроизоляции эксплуатируемой кровли не подходит. Даже модифицированные составы слишком недолговечны, не прочны. Комбинированные виды применяют довольно широко:

1. Битумно-полимерная мастика — эластичный, устойчивый к механическим нагрузкам и перепадам температуры материал, который служит 25-30 лет.



2. Битумно-латексная мастика, которую часто называют жидкой резиной из-за чрезвычайной эластичности, способности к самозалечиванию мелких повреждений покрытия. Помогает избежать протечек даже на безуклонных плоских кровлях, поскольку выдерживает давление до 1 МПа. Срок службы — 30+ лет при условии правильного нанесения.

Чтобы сделать гидроизоляцию эксплуатируемой кровли из мастики, нужно подготовить поверхность, потом обеспылить ее и нанести на основание битумный праймер в два слоя. Все это делается так, как при монтаже рулонной битумной гидроизоляции. Разве что бетонное основание желательно отшлифовать.

После высыхания праймера наносят мастику:

1. Если температура мастики меньше +5 °C, то перед началом работ ее заносят в теплое помещение на сутки и дают отогреться.
2. Дальше мастику перемешивают. Если состав двухкомпонентный, то второй компонент мастики вводят постепенно, небольшими порциями, а не выливают все сразу.
3. Кистью, валиком или специальным мастерком мастику тонким слоем наносят на поверхность, желательно параллельными полосами. Важно, чтобы не было непрокрашенных участков, поэтому в углы мастику как бы «вбивают» жесткой кистью.
4. Слою мастики дают высохнуть. В зависимости от ее вида это может занять как меньше часа (особо быстро сохнут латексные составы), так и больше суток. Высохшая мастика не липнет и не пачкает руки.
5. На первый слой наносят второй слой мастики.
6. Процесс повторяют до тех пор, пока толщина гидроизоляции не будет достаточна для эксплуатируемой кровли. Обычно это 5-6 слоев или 4-5 мм и более, но конкретная цифра зависит от вида и производителя мастики.

Независимо от вида мастики, очень важно наносить ее тонкими слоями без наплывов. Иначе она может плохо высохнуть.

Полиуретановая мастика

Состав на основе полиуретана, который быстро застывает, легок в нанесении, дает покрытие, служащее 40-50 лет. В отличие от битумной мастики, полиуретановая практически не усаживается, поскольку в ней содержится до 80-90% твердой фракции, следовательно, всего 10-20% растворителя. Для сравнения, в составе битумной мастики растворителя может быть до 80%. Благодаря небольшому количеству растворителя, работать с полиуретановой мастикой безопаснее с точки зрения здоровья рабочих и требований техники пожаробезопасности.

Кроме полиуретана, в мастике могут содержаться другие полимеры, улучшающие отдельные свойства: эластичность, прочность на разрыв и прокол, скорость высыхания, износостойкость, стойкость к перепадам температур.

Для гидроизоляции эксплуатируемой кровли полимерная мастика — хороший вариант. Она долговечна, эластична, быстро наносится, отлично защищает от влаги и «дышит», пропускает водяной пар наружу, не позволяя ему конденсироваться на основании.

У гидроизоляции полимерной мастикой, по нашему мнению, есть только два недостатка: высокая цена и необходимость нанесения очень тонким слоем 0,5-0,6 мм. Если нанести полиуретановую мастику более толстым слоем, это приведет к ее «закипанию»: во время реакции полимеризации в толще на поверхности гидроизоляции появятся пузырьки. Это снизит гидроизоляционные свойства покрытия.

Методы нанесения полиуретановой и битумной мастик похожи, но есть несколько значимых отличий:

1. Поверхность должна быть ровной, даже небольшие сколы и другие дефекты необходимо заделывать ремонтной смесью или специальным герметиком.
2. Шлифовка бетонного основания обязательна.
3. Перед нанесением мастики поверхность грунтуют и армируют в местах примыканий и деформационных швов. Для этого на проблемные участки наносят полиуретановую мастику полосой 150 мм, дают ей немного подсохнуть (не больше 20 минут), крепят на нее ленту геотекстиля шириной 100 мм.
4. Полиуретановую мастику наносят на хорошо высушенную основу валиками или кистями из расчета 0,5-1,2 кг/м², в зависимости от вида. Второй слой (как правило, последний) наносят только после высыхания первого — обычно на это нужно от 12 до 48 часов. Третий слой нужен, если суммарный расход материала на первые два слоя меньше указанного производителем.

Свойства полиуретановых мастик разных производителей отличаются намного сильнее, чем свойства битумных. Поэтому всегда перед началом работ внимательно читайте инструкцию изготовителя и информацию на этикетке.

Полимочевина

Полимочевина — сравнительно новый вид гидроизоляционного покрытия на основе изоцианатов. Состав напыляется на кровлю тонким слоем, очень быстро высыхает (в пределах часа) и выдерживает сильные перепады температур от -60 до +150 °C. Также это наиболее долговечный гидроизоляционный материал из тех, что используются для эксплуатируемых кровель, который прослужит от 50 лет и более. Покрытие из полимочевины очень эластичное, по сравнению с полиуретановой мастикой, менее чувствительное к влаге при нанесении.

Несмотря на все перечисленные свойства, полимочевину используют крайне редко, поскольку она дорогая. Это касается и самого состава, и специализированного оборудования для работы с ним. Работать с полимочевиной могут только квалифицированные рабочие, прошедшие специальное обучение. Это тоже дополнительные затраты.

Наносят полимочевину на предварительно подготовленную поверхность — все дефекты на основании нужно заделать или загерметизировать так, как и для полимерной мастики. Это касается и армирования примыканий. Затем наносят праймер. Если поверхность хорошо очищена, без него можно обойтись. Если кровля инверсионная, напыляют саму полимочевину в один или несколько слоев. Для гидроизоляции эксплуатируемой кровли суммарная толщина всех слоев полимочевины должна быть минимум 2,5 мм.

На эксплуатируемых кровлях традиционной конструкции перед полимочевиной часто напыляют слой полиуретановой теплоизоляции плотностью 60 кг/м³ и выше. Это решает сразу три задачи: утепление, выравнивание поверхности и снижение затрат на подготовку основания. Пенополиуретан, в отличие от полимочевины, отлично заполняет дефекты стяжки.

Полимерные мембраны

Гидроизоляция эксплуатируемой кровли полимерной мембраной — второй по распространенности вариант после рулонных полимерно-битумных материалов. Срок службы такой гидроизоляции — 50 лет и более, она эластична, хорошо противостоит истирающей нагрузке, устойчива к перепадам температур. Стоит относительно недорого, немного дороже рулонных битумных материалов, но существенно дешевле наливной или напыляемой гидроизоляции.

Полимерные мембраны бывают трех видов: EPDM, ПВХ и ТПО. Для гидроизоляции эксплуатируемых крыш обычно используют ПВХ-мембраны.

Во-первых, при монтаже рулоны такой мембраны свариваются, а сварной шов из-за двойного слоя материала оказывается прочнее самого полотна. Во-вторых, это простой в производстве, а потому — предсказуемый материал. Те же ТПО-мембраны, при всех их отличных характеристиках, очень чувствительны к соблюдению технологии производства, что приводит к неравномерному качеству материала. Для гидроизоляции это недопустимо.

Монтаж гидроизоляции из ПВХ-мембран на эксплуатируемой кровле традиционной конструкции выполняется механическим способом с помощью телескопического крепежа. В качестве утеплителя обычно используют минеральную вату, поскольку с ней ПВХ-мембрана полностью совместима. Если теплоизоляционный слой состоит из плит экструдированного пенополистирола или полиуретана, между утеплителем и мембраной нужно уложить защитный слой из геотекстиля.

Сам процесс выглядит так:

1. Полотно мембраны фиксируют по торцу крепежом и аккуратно разворачивают, натягивая.
2. Натянутую мембрану крепят со второго торца. Если это первая полоса, по длинной стороне у примыкания.
3. Мембрану снова натягивают, но уже поперек, снова закрепляют.
4. Дальше укладывают второе полотно с боковым нахлестом 120 мм и торцевым сдвигом не менее 300 мм.
5. Два рулона ПВХ-мембраны сваривают так, чтобы второе полотно закрыло крепежи. Далее все повторяют, но рулоны, кроме первого, фиксируют крепежами только с одной стороны.

На инверсионной кровле ПВХ-мембрану укладывают на бетонное основание, которое нужно подготовить так, как для наливной гидроизоляции. После этого на стяжку нужно постелить геотекстиль. Только после этого монтировать мембрану.

Подведем итоги

Гидроизоляция эксплуатируемой крыши должна быть износостойкой, долговечной, эластичной, чтобы выдержать нагрузку от верхних слоев кровельного пирога.

В зависимости от вида кровли, гидроизоляционный слой может быть расположен как над утеплителем, так и под ним. Второй вариант дороже, но обеспечивает гидробарьеру больший срок службы.

Для гидроизоляции эксплуатируемых кровель лучше использовать:

1. Битумно-полимерные рулонные материалы — самый дешевый, но наименее долговечный вариант.
2. Битумно-полимерные и битумно-латексные мастики — бюджетный вариант наливной гидроизоляции.
3. Полиуретановые мастики — оптимальный вид наливной гидроизоляции: относительно дорогой, но надежный и простой в применении.
4. Полимочевину — гидроизоляция с отличными свойствами, но и сам материал, и его нанесение стоят дорого.
5. Полимерные мембраны (в основном, ПВХ) — надежный и относительно недорогой материал с большим сроком службы.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.

Автор

Мишина Татьяна

Копирайтер-редактор

Эксперт

Новиков Игорь

Строитель, блогер