Как сделать деревянный пол своими руками

Деревянный пол: в каких случаях подойдет

Деревянный пол подойдет для любого дома и типа фундамента. Вопрос в целесообразности его установки. Поэтому далее я расскажу о разных типах фундамента и их сочетаемости с деревянным полом.

Плитный фундамент

В случае с плитным фундаментом деревянный пол — не лучший выбор. Сама плита уже является полом, который достаточно утеплить и залить стяжкой. Кроме того, в стяжке легче заложить отопление, например, установить теплый пол.

Ленточный фундамент

В случае с ленточным фундаментом можно установить как деревянный пол, так и стяжку. При этом нужно учитывать, что, выбрав бетон, придется делать обратную засыпку — основу для будущей стяжки. Такой вариант устройства пола более трудозатратный.

Что касается лично меня, то для ленточного основания я бы выбрал деревянный пол — его можно сделать своими руками и неплохо при этом сэкономить.

Свайный, свайно-ленточный и столбчатый фундаменты

Такие основания не обладают большой несущей способностью, в связи с чем деревянный пол станет для них оптимальным решением. Конечно, можно и плиту залить по забивным сваям, но тут уже понадобится проект и помощь профессионалов. Проще говоря, если строите дом на сваях или столбах — делайте полы из дерева.

Далее я расскажу, как сделать деревянный пол. Начну с выбора материалов, а затем опишу пошаговый монтаж. В качестве примера возьму деревянный пол в каркасном доме на забивных сваях.

Выбираем материалы для деревянного пола

Прежде чем сделать деревянный пол своими руками, запаситесь необходимыми материалами. Вам понадобятся:

• Брус с сечением 150*200 мм. Его используют для устройства нижней обвязки. Благодаря ей нагрузка от стен дома будет равномерно распределяться по сваям. Если есть проект и расчеты, и согласно им сечение брусьев — 100*150 мм или 150*150 мм, то такие варианты тоже допускаются. Если же расчета нет, то лучше перестраховаться и выбрать брус 150*200 мм. Дело в том, что неправильно подобранное сечение может фатально сказаться в будущем: от ощущения, когда пол качается под ногами до полного обрушения полов из-за высокой нагрузки. 
• Обрезные доски с сечением 50*200 мм. Они нужны для изготовления каркаса пола — лаг, фасадной доски и перемычек.
• Метизы. Это гвозди, конструкционные саморезы и скобы для степлера.
• Утеплитель. Его укладывают в пространство между лагами. Обычно для этого используют плиты минеральной ваты шириной 600 мм и толщиной 50-100 мм. Такой утеплитель имеет волокнистую структуру и больше всего подходит к нашей задаче. Рулоны мы не рассматриваем, так как с ними сложнее работать.
• Гидро-ветрозащитная мембрана. Ее монтируют под утеплитель, где она выполняет две функции. С одной стороны, мембрана защищает минеральную вату от ветра и осадков. С  другой стороны, позволяет влажному воздуху, который образуется в доме и частично попадает в утеплитель, выйти наружу.
• Ориентированно-стружечные плиты (ОСП-3) или доски-дюймовки. Они нужны в качестве опоры для утеплителя, которым заполняют пространство между лагами. Толщина ОСП-3 — 6 или 9 мм, сечение досок — 25*100 мм.
• Металлическая сетка от грызунов. Ее монтируют под ОСП-3/доски дюймовки.
• Пароизоляция. Это пленка, которую устанавливают на утеплитель. Пароизоляция препятствует попаданию влажного воздуха в конструкции пола и утеплитель, сохраняет материалы от гниения и разрушения.
• Бруски с сечением 50*50 мм. Их наколачивают вдоль лаг, через пароизоляцию. В результате получается что-то наподобие контробрешетки. Она необходима для создания вентзазора между слоем пароизоляции и черновым полом.
• ОСП-3 или доски для чернового пола. Толщина плит — 18-22 мм, сечение досок — 40*100 мм. Плиты  монтируют в 1-2 слоя, а доски с шагом 50-100 мм. Поверх досок еще устанавливают слой ОСП-3 толщиной 12-18 мм.
• Финишное покрытие. Его монтируют поверх ОСП-3. Это может быть линолеум, ламинат, паркет и т. д. 

Отмечу, что перечисленные материалы подойдут, чтобы сделать деревянный пол как в деревянном каркасном, так и в других домах. Что касается каркасника, то схема устройства деревянного пола в нем выглядит следующим образом:

Как сделать деревянный пол своими руками

Расскажу, как правильно сделать деревянный пол в каркасном доме на забивных сваях. Принцип монтажа для других фундаментов (ленточного, столбчатого и на винтовых сваях) будет аналогичным.

Перед началом монтажных работ необходимо обработать дерево антисептиком. Это нужно, чтобы увеличить срок службы пиломатериалов, защитить их от влаги, гниения и насекомых. Какой именно антисептик использовать решать вам, тут без рекламы. Единственное, советую брать концентрат: он более выгоден, если пиломатериалов много, и на поле работа не закончится. Также советую не прозрачный антисептик, а с каким-нибудь оттенком: так будет легче контролировать нанесение. Если не получится найти цветной антисептик, то можно взять обычный колер, который продается в отделах с красками, и добавить его в раствор самостоятельно.

Антисептик можно наносить тремя способами:

• При помощи распылителя (компрессора). Это самый простой в нанесении, экономичный по расходу, но не самый качественный способ. Дело в том, что слой нанесения невелик, и не всегда видны пропуски в нанесении. Особенно если антисептик прозрачный. Кроме того, на досках лежит мелкая древесная пыль, которая может впитать весь раствор и потом слететь. Чтобы этого не произошло, перед нанесением антисептика каждую доску нужно отряхнуть.
• Нанесение антисептика валиком или широкой кистью. Способ эффективный, но более трудоемкий и затратный по расходу состава, чем первый. При этом использование валика или кисти позволяет контролировать качество нанесения.

• Нанесение антисептика методом “купания”.

Быстрый, качественный, но в то же время затратный в плане расхода состава способ. Антисептика понадобится в три раза больше, чем при использовании валика или кисти.

Чтобы “искупать” доски, выкопайте в земле траншею длиной чуть больше длины досок и положите внутри полиэтиленовую пленку. Залейте туда антисептик и окуните каждую доску по отдельности. Вместо траншеи можно использовать корыто.

Итак, пиломатериалы обработаны. Теперь расскажу, как правильно сделать деревянный пол.

Этап 1. Монтаж обвязки

Сначала при помощи оптического нивелира проверьте правильность установки свай, убедитесь, что нет перепада высот. Если нивелира нет, то вместо него можно использовать гидроуровень.

Установите на металлические оголовки свай брусья деревянной обвязки. Примерная схема их расположения следующая:

Чтобы сделать обвязку деревянного пола, выполните следующие действия:

• Бруски 150*200 мм поставьте ребром шириной 150 мм на оголовки. Предварительно уложите на оголовки гидроизоляцию. Если они выставлены не по уровню, или брус имеет отклонения, то можно доложить дополнительные один или два слоя гидроизоляции. Можно приподнять брус, где это необходимо. А если приподнять нужно довольно много, то лучше положить металлическую пластину поверх оголовка.

• Соедините брусья между собой методом запила в полдерева. Для этого скрепите бруски гвоздями, стяните конструкционными саморезами, а на углах добавьте скобы.

• Закрепите бруски к оголовку «глухарем» — винтом с шестигранной головкой длиной 100-150 мм и диаметром 8-10 мм. Винт закрутите снизу.

Этап 2. Установка каркаса

После того как обвязка будет готова, приступайте к монтажу каркаса — лаг, фасадной доски и перемычек. Используйте для этого обрезную доску 50*200 мм первого сорта. Доски ставьте на ребро шириной 50 мм и закрепляйте согласно схеме с шагом 580-590 мм. Благодаря этому утеплитель, стандартная ширина которого равняется 600 мм, будет плотно держаться между лагами.

Сколачивайте доски между собой гвоздями 4*100 мм. Забивайте по три гвоздя в каждое соединение, из расчета один гвоздь на каждые 50 мм высоты доски.

Обратите внимание!
Допускается соединение досок с помощью металлических уголков и конструкционных саморезов. Но как основной, такой вид крепления использовать не советую. Это связано с более высокой стоимостью уголков и саморезов, а также с их низкой нагрузкой на срез или сдвиг. Про использование черных саморезов в каркасе лучше совсем забыть: они не предназначены для боковых нагрузок, и даже несильный изгиб или перекос приведет к срыву шляпки самореза.

Также не забывайте о способности досок прогибаться на больших пролетах. На пролетах длиной до 3 м допустимо использовать одинарные лаги, в таком случае их прогиб под нагрузкой будет практически незаметным. Когда пролеты больше 3 м, используйте уже двойные лаги. Это сколоченные между собой доски или бруски с сечением 100*200 мм. Возможные сечения лаг, установленных с шагом в 580 мм — в таблице:

Этап 3. Установка гидро-ветрозащиты

Чтобы защитить утеплитель от ветра и осадков, установите под него гидро-ветрозащитную мембрану. Закрепите ее строительным степлером с напуском полотен друг на друга в 100-150 мм.

Мембрану монтируют не всегда: есть мнение, что если подшить утеплитель ОСП-3, то можно обойтись и без пленки. То есть сами плиты будут препятствовать выдуванию и намоканию утеплителя. Тут каждый решает сам, но по мне гидро-ветрозащиту лучше все-таки поставить: затраты небольшие, а риск возникновения проблем в будущем будет минимальный.

Этап 4. Монтаж твердого основания

Его устанавливают под обвязку и гидроветрозащитную мембрану. Благодаря твердому основанию плиты минеральной ваты не будут проваливаться и отрывать гидро-ветрозащиту.

Основание может быть разреженным или сплошным. В первом случае его делают из дюймовых досок, во втором — из ОСП-3 толщиной 6 мм. Вариантов много, главное, создать надежную основу для утеплителя.

Обратите внимание!
Снизу, под всей конструкцией, необходимо установить металлическую сетку с мелкой ячейкой: так вы защитите пол от грызунов.

Этап 5. Укладка утеплителя

Если толщина досок перекрытия — 200 мм, то установите 2 слоя минеральной ваты толщиной 100 мм. Укладывайте плиты друг над другом со смещением — так, чтобы стыки матов первого и второго слоя были расположены вразбежку. Работать с утеплителем стоит с применением средств индивидуальной защиты — респиратора, перчаток и комбинезона.

Этап 6. Установка пароизоляции

Следующая задача — накрыть утеплитель пароизоляционной пленкой. Действуйте по тому же принципу, что и с ветрозащитой — закрепляйте степлером на лаги с нахлестом полотен друг на друга. Дело не хитрое, но требует внимания: повредить пленку проще простого, например, наступив по неосторожности.

Этап 7. Установка контробрешетки

Далее по всем лагам, через пароизоляцию, наколотите бруски 50*50 мм с шагом 300-400 мм. Закрепите их на саморезы или гвозди (тут можно и черные использовать).

Этап 8. Установка чернового пола

В качестве чернового пола поверх контробрешетки настелите 2 слоя ОСП-3, фанеру или доски. Выбор конкретного материала зависит от вида чистового покрытия.

Например, если чистовым покрытием будет кафельная плитка, то в качестве чернового пола лучше использовать влагостойкие гипсоволоконные листы (ГВЛВ): они больше всего подходят по адгезии для плиточного клея. Если будете класть линолеум, то под него подойдет любой листовой материал из перечисленных выше.

Листовые материалы стелите так, чтобы их края опирались на контробрешетку. При этом стыки между плитами должны располагаться вразбежку.

Вот и весь пирог перекрытия готов, осталось настелить чистовое покрытие. Какое оно будет — решать вам. Главное — понять, как правильно сделать пирог деревянного пола. Если вы справитесь с этой задачей, то монтаж чистового покрытия покажется пустяковым делом.

Если коротко

Чтобы сделать деревянный пол своими руками, используйте описанную в статье инструкцию. Осуществляйте монтаж последовательно, без спешки, уделяя внимание нюансам: 

• Перед тем как сделать деревянный пол, обработайте пиломатериалы антисептиком. Лучше всего использовать валик или широкую кисть.
• При монтаже каркаса пола нельзя использовать черные саморезы. Только гвозди, в крайнем случае — металлические уголки и конструкционные саморезы.
• Для каркаса с пролетами больше 3 м нужно использовать двойные лаги, состоящие из сколоченных друг с другом досок или брусков 100*200 мм. Более точные сечения указаны в таблице.
• Плиты утеплителя должны плотно держаться между лагами, а места стыков нижних и верхних матов — располагаться вразбежку.
• При монтаже пароизоляции используйте настил из деревянных досок — так вы точно не повредите пленку.
• Не забудьте поставить под деревянное основание металлическую сетку от грызунов.
• В целом сделать деревянный пол своими руками непросто: потребуется достаточно много времени и усилий. Но, как говорится, терпенье и труд — все перетрут. С любой задачей можно справиться — было бы желание.

Вопросы-ответы

• Для какого фундамента лучше всего подойдет деревянный пол?

Для свайного, столбчатого и ленточного.

• Какой утеплитель используют в пироге деревянного пола?

Плиты минеральной ваты толщиной 50 или 100 мм. Ширина плит — 600 мм.

• Какие материалы используют для монтажа чернового покрытия?

ОСП-3 толщиной 18-22 мм или доски 40*100 мм. Плиты монтируют в 1-2 слоя, а доски с шагом 50-100 мм. Поверх досок устанавливают слой ОСП-3 толщиной 12-18 мм.

• В чем разница между пароизоляцией и гидро-ветрозащитой с точки зрения монтажа?

Пароизоляционную пленку устанавливают на утеплитель, гидро-ветрозащитную мембрану — под него.

• Какие материалы используют для монтажа каркаса деревянного пола?

Для устройства нижней обвязки берут брус с сечением 150*200 мм. В качестве лаг, фасадной доски и перемычек используют доски 50*200 мм.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.

Автор

Паленков Павел

Строитель с 25-летним стажем