Как сделать крышу на пристройке: подробная пошаговая инструкция

Виды крыш пристроек

Односкатная крыша пристройки к дому — распространенный вариант. У такой крыши простая стропильная система, а монтаж кровельного покрытия сводится к зашивке ровного прямоугольника. Односкатная конструкция хорошо смотрится из-за простоты, её легко гармонично вписать в любую архитектурную композицию. Её можно сделать практически незаметной, если смонтировать кровлю так, чтобы визуально она была продолжением ската. Пристройка с односкатной крышей будет выглядеть не как отдельная постройка, а как часть дома. Главное, чтобы скат получился не слишком длинным, иначе будет перекос композиции, а дом будет смотреться непропорционально.

Второй по популярности вариант — плоская крыша. У нее такие же преимущества, что у односкатной кровли. Отличие в том, что снег с плоской крыши плохо сходит, поэтому расчетная нагрузка больше и стропильная система нужна мощнее. Зато плоская кровля пристройки отлично подходит для домов в современном стиле. На ней можно сделать террасу и получить двойную пользу: и расширить жилую площадь дома, и создать видовую площадку для отдыха.

Часто кровлю пристроенного навеса или веранды делают арочной. Такая крыша пристройки к дому смотрится воздушно и элегантно, визуально вытягивает постройку вверх. За счет обтекаемой формы на арочную кровлю ниже ветровая и снеговая нагрузки. При маленьком радиусе скругления снег вообще будет сходить с такой крыши не задерживаясь.

Двускатная крыша пристройки встречается намного реже. В основном такую форму кровли используют при капитальной перестройке дома, когда здание расширяют и превращают его из прямоугольного в Г-образное или добавляют второе крыло. Двускатная крыша встраивается в дом по принципу щипцовой конструкции. Хорошо смотрится у пристроек, расположенных не по бокам, а у фронтальной или задней части дома, например, у крыльца. Дом приобретает более сложный и сбалансированный силуэт.

Четырехскатные, купольные, вальмовые крыши пристройки встречаются редко. Они сложны в монтаже и подходят далеко не ко всем зданиям. Зато такими крышами охотно перекрывают новые щипцы дома при его реконструкции. Конструкции из четырех и более скатов хороши, когда нужно перекрыть пристройку сложной формы, например, Г-образную, построенную около одного из углов дома, или П-образную, охватывающую три стены здания.

Конусные и купольные крыши — это экзотика, если речь идет о пристройке. Кровли такой формы делают, когда хотят добиться максимальной декоративности. Как правило, пристройки-башенки делают при капитальной реконструкции здания, чтобы уравновесить облик. Если с одной стороны обычного двускатного здания планируется длинная односкатная пристройка, завершить её можно одной или двумя декоративными башнями, чтобы визуально сбалансировать композицию по плотности элементов и высоте.

4 правила выбора кровельного материала

Чтобы пристройка гармонировала с остальным зданием, при выборе кровельного материала для перекрытия крыши следуйте четырем правилам:

1. Покрытие кровли пристройки, которое по форме и цвету идентично покрытию крыши основного дома, всегда отлично смотрится.
2. Для контраста можно использовать один и тот же материал одного цвета, но разных видов. Например, если кровля дома сделана из алюминиевого или медного фальца, пристройку можно перекрыть черепицей из того же металла.
3. Прозрачные крыши превосходно сочетаются со зданиями в любом стиле — от строгой классики до грубого конструктивизма или сдержанного минимализма. Это удачный выбор, поскольку кровельные материалы одного цвета, но купленные в разное время, могут отличаться по оттенку. Особенно это характерно для покрытий из тонколистовой стали и натуральной черепицы.
4. Контраст выглядит лучше, чем неудавшаяся попытка «попасть в цвет». Если купить материал идентичного цвета нельзя, а прозрачная крыша не подходит, лучше выбрать покрытие того же вида, что и на крыше основного дома, но другого цвета. Главное, чтобы цвета гармонично сочетались. Например, красную крышу для пристройки можно выбрать, если кровля основного здания коричневая.

Правила не абсолютны! Архитекторы нередко создают шедевры на контрасте текстур, материалов, цветов. Если у вас нет соответствующего опыта или безупречного вкуса, лучше просто следуйте рекомендациям, чтобы получить красивый результат.

Односкатная крыша пристройки своими руками: подробная инструкция

Поскольку односкатная кровля наиболее распространена, её проще сделать новичку, подробно расскажем о том, как монтируется такая крыша к пристройке своими руками. Начнем с расчетов и проектирования.

Расчеты и проектирование крыши пристройки

При строительстве крыши пристройки важно сделать все необходимые расчеты и замеры, а не работать «на глаз». Если для отдельно стоящих построек такой подход допустим, то для сооружений, пристроенных к дому, он слишком рискован. Например, при обвале крыши пристройки будет повреждена и внешняя стена дома, которая может быть несущей. Поэтому расчеты и полноценный проект нужны обязательно. Первое, что необходимо рассчитать — снеговая нагрузка на кровлю.

Особенности расчета снеговой нагрузки на пристройку

Если крыша пристройки не является продолжением ската кровли дома, то снеговая нагрузка на нее будет существенной. Часто большей, чем на крышу основной постройки. Это связано со «снеговыми мешками» — сугробами снега, которые собираются на кровле пристройки из-за стены дома. Поэтому крышу односкатной конструкции приходится делать крутой, чтобы компенсировать повышенную нагрузку.

Снеговая нагрузка рассчитывается по рекомендациям в разделе 10 СП 20.13330.2016 («Нагрузки и воздействия»). Основная формула следующая:

S0 = c_e·c_t·S_g ·μ

Коэффициенты c_e и c_t для пристроек с непрозрачными и неарочными крышами будут равны единице, поэтому их можно опустить. Значение S_g зависит от того, в каком снеговом районе находится дом. Сам район определяют по специальной карте:

В зависимости от района снеговая нагрузка будет равна:

Коэффициент μ определяет, какая часть от этой нагрузки действительно будет действовать на кровлю. Если для отдельно стоящих односкатных и двускатных построек он зависит только от угла наклона кровли и всегда понижающий, то для пристройки — от перепада высоты между краем карниза или фронтона и высшей точкой кровли навеса. Коэффициент μ рассчитывается по сложной формуле и может увеличивать табличную снеговую нагрузку в разы:

μ = 1+1/h·(m₁·l₁+ m₂·l₂)

здесь h — перепад высоты, максимум 8 м; m₁ — коэффициент, который равен 0,3 при уклоне крыши меньше 20° и 0,4 при большем уклоне; m₂ — еще один коэффициент, который рассчитывается по формулам на схеме ниже; l₁ и l₂ — ширина крыши дома и пристройки, соответственно, м.

Расчет снегового мешка сложен, поэтому его иногда опускают, принимая снеговую нагрузку S₀ = 1,5·S_g. Это неправильно, поскольку снеговая нагрузка может быть двукратной и трехкратной при большом перепаде. Но в южных и центральных регионах такой подход работает при условии регулярной чистки снега с кровли пристройки после каждого сильного снегопада.

Расчет стропильной системы пристройки

После расчета снеговой нагрузки, которую должна выдерживать крыша пристройки к дому, рассчитывается стропильная система. Сначала подбирают уклон по общей нагрузке, учитывая вес кровельного пирога, покрытия и пласта снега.

Поскольку вес покрытия и кровельного пирога примерно равный, менять можно только снеговую нагрузку, уменьшая или увеличивая угол наклона кровли. Поэтому в одних и тех же условиях для тяжелых кровельных покрытий (цементно-песчаная и натуральная черепица, сланец) минимально допустимый угол наклона кровли больше, чем при использовании легких материалов (например, профнастил).

Далее выбирают шаг стропил. Желательно рассчитать его, исходя из нагрузки. Когда монтируют крышу пристройки к дому своими руками, расчеты выполнить не всегда возможно. Поэтому для стандартных кровель шаг стропил выбирают в промежутке 0,6-1 м. Для крыш пристроек с большим углом наклона скатов его допустимо увеличить до 1,1-1,2 м. Алгоритм расчета расстояния между стропилами по этому методу прост:

1. Выбирают базовый шаг, например, 0.7 м.
2. Длину карниза пристройки делят на шаг, чтобы получить базовое количество стропил. Так, при длине пристройки 15 м, нужно будет 15/0.7=21,43 стропил.
3. Если количество стропил получилось дробным, округляют в большую сторону.
4. К округленному количеству стропил (22 штуки) прибавляют еще одну стропильную ногу и получают итоговое количество — 23 штуки.
5. Длину пристройки делят на итоговое количество стропил, чтобы получить окончательный шаг их монтажа. В нашем примере он получается равным 15/23=0,65 м.

Сечение стропил выбирается исходя из шага их монтажа и длины постройки по таблице:

Для мауэрлата обычно берут брус 100-150 мм, для обрешетки, лобовых и фронтонных досок — доску 25-100 мм или 25-150 мм. Шаг обрешетки зависит от вида материала.

Подготовка к монтажу

Перед монтажом все подготовленные пиломатериалы тщательно обрабатывают антисептиками и огнезащитными составами. Использовать необработанный материал нельзя, так как это может привести к загниванию досок. Особенно если пристройка представляет собой навес, веранду или любое другое открытое строение. В этом случае доски будут мокнуть даже во время сильного тумана.

Для жилой пристройки крышу обязательно утепляют. Толщина слоя утеплителя должна быть точно такой же, как и на кровле основного дома. Если для крыши пристройки планируется использовать другой вид утеплителя, его толщину нужно пересчитать.

Для монтажа кровельного пирога и покрытия нужно рассчитать площадь односкатной крыши пристройки. Поскольку односкатная кровля — это простой прямоугольник, только наклоненный, рассчитывается площадь просто.

Количество паро- и гидроизоляции считают с учетом нахлеста минимум 150 мм. Утеплитель монтируется враспор. Длину доборных элементов считают по длине и ширине крыши пристройки, при этом нахлест между планками — 150-200 мм.

Для монтажа нужно необходимое количество креплений: шпильки, уголки, МЗП, саморезы. Обязательно понадобится силиконовый или полиуретановый герметик, уплотнители, для утепленной крыши — армированная клейкая лента для заклеивания стыков паробарьера и гидроизоляции.

Базовый набор инструментов:

• шуруповерт;
• угловая шлифмашинка;
• ударная дрель или перфоратор, сверла к ним;
• строительный уровень, рулетка, карандаш;
• строительный угольник, металлическая линейка;
• электрическая пила или бензопила;
• электролобзик;
• молоток;
• плоскогубцы;
• строительный степлер;
• комплект ключей;
• разметочный шнур;
• строительный нож.

Также могут понадобиться дополнительные инструменты. Например, перед работой с фальцевыми листами на краях металла нужно загнуть монтажные замки, для чего пригодится профилирующий станок или ручной листогиб. Для непосредственной укладки фальцевой кровли необходим полный комплект инструментов кровельщика-жестянщика: гибочные рамки, киянка, оправки и другие.

Монтаж стропильной системы

Как сделать односкатную крышу на пристройке? На момент начала монтажа каркас или стены постройки должны быть полностью готовы. Если в качестве опор используются забетонированные стальные трубы, то с момента их установки должно пройти не меньше двух недель. Это время нужно, чтобы бетон набрал прочность.

Монтаж крыши пристройки начинают с устройства стропильной системы:

1. На опорные столбы или несущую стену укладывают мауэрлат и закрепляют его уголками или анкерами.
2. На стене дома с помощью линейки и уровня делают разметку для монтажа опорной доски. Затем по разметке доску прикрепляют к стене анкерами в двух местах и проверяют её на горизонтальность. Если все правильно, опорный брус окончательно прикрепляют к стене.
3. Места установки стропил размечают на опорных досках.
4. Двое крайних стропил устанавливают первыми: на них делают выпилы под мауэрлат и опорную доску, выравнивают относительно друг друга и крепят на уголки. Стропила обязательно должны быть в одной плоскости.
5. Между краем стропил на свесе натягивают разметочный шнур, чтобы выставить по нему свес остальных стропил.
6. Промежуточные стропила закрепляют так же, как и крайние, следя за тем, чтобы они оставались в одной плоскости. Если для монтажа стропильной системы используется некалиброванная доска, то до одинаковых размеров пиломатериалы доводят на рейсмусе.
7. Если расстояние между стеной и опорной стеной или столбами больше 4,5 м, то напротив мауэрлата на стене устанавливают вторую опорную доску, которую связывают с каждой стропильной ногой подкосом. Подкос крепится примерно на 2/3 длины стропила и подпирает его. Если это расстояние больше 6 м, то монтируется полноценная обвязка с затяжкой, подкосами, стойками.

При монтаже стропильной системы для крыши пристройки к дому важно аккуратно делать выпилы. Они не должны быть глубокими, поскольку основная нагрузка по креплению досок и брусьев лежит на стальных уголках.

Устройство кровельного пирога

Сверху на стропила настилают гидроизоляцию. Гидроизоляционную пленку крепят без натягивания, иначе она может лопнуть. Края пленки в месте нахлеста скрепляют армированной клейкой лентой. Гидроизоляция должна заходить на стену и выступать по бокам примерно на 150-200 мм.

Поверх гидроизоляции вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, которые нужны для вентиляции подкровельного пространства. Поверх контробрешетки крепят доски обрешетки.

Обрешетку на фронтонах спиливают так, чтобы её края были на одном уровне. Затем гидроизоляционную пленку загибают на обрешетку и фиксируют фронтонными досками. Излишки гидроизоляции отрезают.

Если кровля пристройки должна быть утеплена, то под гидроизоляцией в промежуток между стропилами враспор укладывают утеплитель. Чтобы стропильные ноги не стали мостиком холода, поперек них с шагом 0,8-1 м набивают брусья, между которыми также укладывают утеплитель. В результате слой термоизоляции полностью перекрывает стропила, за исключением мест крепления к ним брусьев внутреннего каркаса.

Снизу утеплителя степлером к стропилам или брусу крепят пароизоляционную пленку. Её заводят на 100-150 мм на стены, тщательно проклеивают армированной клейкой лентой все стыки, примыкания и места креплений. После укладки паробарьера кровельный пирог подшивают досками, гипсокартоном или другими подобными материалами.

Укладка кровельного покрытия и примыкание крыши пристройки к стене

До монтажа кровельного покрытия на пристройке закрепляют капельник, для некоторых видов кровельных материалов — карнизную планку. Все виды кровельного покрытия начинают укладывать снизу со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. Если большую часть времени ветер дует с юга, укладку кровли нужно начинать с севера. Монтаж кровли пристройки выполняют в соответствии с особенностями выбранного вида кровельного материала:

1. Профнастил крепят с нахлестом в одну волну сбоку и с нахлестом 100-150 мм сверху и снизу. Для крепления используют кровельные саморезы, ввинчивая их через 1-2 волны в каждый брус обрешетки в низ профиля. В местах продольного нахлеста профлист крепят в верх волны, в местах поперечного — в дно каждой волны.
2. Металлочерепицу крепят в низ волны по схеме производителя. На первой волне саморезы ввинчивают близко к краю, на следующих — под ступенькой. В местах боковых нахлестов металлочерепицу крепят в верх волны.
3. Фальцевую кровлю крепят на кляммеры, соединяя друг с другом фальцевым замком. Пробивать листы фальцевой кровли саморезами нельзя!
4. Перед монтажом битумной черепицы укладывают подкладочный ковер. Затем крепят стартовый гонт. Второй и остальные гонты крепят со сдвигом, прибивая их гвоздями точно по линии, нанесенной производителем. Следующий слой будет полностью закрывать шляпки гвоздей, которые крепят предыдущий гонт.
5. Керамическую и цементно-песчаную черепицу фиксируют оцинкованными саморезами и противоветровыми зажимами. На пологих кровлях черепицу допустимо крепить через ряд, на крутых закрепляют все в каждом ряду.
6. Профилированные прозрачные материалы (ПВХ, поликарбонат) фиксируются с помощью специальных креплений, как правило, в низ волны, за исключением мест нахлеста. Перед ввинчиванием креплений листы обязательно просверливают так, чтобы диаметр отверстия был больше диаметра самореза. Это нужно для компенсации температурного расширения.

Соединение крыши пристройки со стеной выполняют с помощью специальной планки или самоклеящейся ленты примыкания на битумной основе. Планки монтируются двумя способами: со штроблением и без него.

При монтаже со штроблением в стене на уровне верхнего загнутого края планки «болгаркой» прорезают углубление 25-30 мм. Глубина штробы должна позволять завести в нее край планки без деформации. Высота углубления от верхней точки кровли пристройки не должна быть меньше 150 мм. На кровлю устанавливают планку примыкания:

1. Один из пристенных углов планки примыкания обводят по контуру карандашом.
2. Примерно по центру пристенного плеча через каждые 600 мм ударной дрелью делают отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра кровельного самореза.
3. Планку снимают, отверстия расширяют сверлом с большим диаметром так, чтобы в них можно было вставить и забить дюбель.
4. Штробу заполняют герметиком.
5. Планку ставят на место по отметке карандашом, заводят верхний загиб в штробу, крепят её окончательно кровельными саморезами.
6. К кровельному покрытию планку крепят, отступив 10-15 мм от начала загиба плеча. Для этого также используют кровельные саморезы, которые завинчивают через каждые 600 мм.

Без штробления планку примыкания крепят примерно так же, только вместо штробы герметик наносят на верхнюю грань и стену около пристенного плеча. После этого чуть выше планки крепят защитный карниз, на который тоже наносят герметик. Оба способа обеспечивают примерно одинаковую надежность узла, но метод без штробления проще.

Подведем итоги

В большинстве случаев у пристройки делают односкатную, плоскую или арочную крышу. Двускатные, четырехскатные и вальмовые кровли встречаются, но при капитальной реконструкции и расширении дома.

Лучше выбрать кровельное покрытие у пристройки такое, как у крыши основного дома. Допустимо использовать тот же материал, но другой формы. Хорошо смотрятся прозрачные крыши на неутепленных пристройках.

Односкатная кровля для инструкции была выбрана, так как это самая простая и легкая в монтаже конструкция. Она опирается с одной стороны на мауэрлат на столбах или несущую стену, с другой — на опорный брус, закрепленный на стене дома. Перекрытие односкатной кровли сводится к укладке кровельного пирога и покрытия на прямоугольный скат.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.

Автор

Смирнова Яна

Копирайтер-редактор

Эксперт

Новиков Игорь

Строитель, блогер