Как сделать лестницу на второй этаж

Из чего состоит лестница

В зависимости от предназначения, есть множество видов лестниц — приставные, веревочные, выдвижные, стремянки. Но в частных домах они чаще всего не используются — пользоваться ими для частого подъёма и спуска на второй этаж неудобно.

Чаще всего используются маршевые и винтовые лестницы, которые состоят из следующих деталей.

1. Косоур или тетива. Это — направляющие лестницы, две наклонные балки, на которые крепятся ступени. Основное различие между ними в методе крепежа ступеней:  на тетиве отверстия под них вырезаны внутри, а на косоур доски прикрепляются сверху. Если лестница винтовая, то вместо них может использоваться центральная колонна.
2. Ступень — основная составляющая лестницы. Это доска, расположенная горизонтально, на которую при подъёме будет наступать человек.
3. Подступенник. Необязательный элемент, который может располагаться вертикально, под прямым углом к ступеням. Он делает конструкцию более прочной, продлевает срок службы ступенек.
4. Столб, поручень, балясина. Вертикальные элементы, которые облегчают подъем по лестнице и делают ее более безопасной. Вместе они образовывают перила. Могут крепиться с одной или с двух сторон или отсутствовать вообще, если лестница расположена между двумя стенами.
5. Площадка — промежуток между несколькими лестничными пролётами.

Какой должна быть лестница

В первую очередь лестница должна быть удобной и безопасной. Для этого она должна соответствовать многим параметрам:

• Ширина должна быть такой, чтобы два человека могли спокойно разминуться — желательно 120-130 см, но если места в доме мало, можно уменьшить до 1 метра, но в этом случае проблематично будет поднимать мебель и другие крупногабаритные предметы;
• Высота ступеньки, обеспечивающая комфортный подъём — 15 см с учётом толщины самой доски, то есть расстояние между соседними ступеньками должно быть около 12 см;
• Рекомендуемая высота прохода — не менее 2 м, чтобы при подъёме не приходилось наклоняться, но если лестница ведёт на чердак, который редко используется, значение можно уменьшить до 180 см;
• Угол наклона лестницы — 20-30°, при необходимости этот параметр можно увеличить до 45 °, больше не рекомендуется;
• Общая длина марша зависит от ширины ступенек и угла подъема, чаще всего составляет 1,5-2 м;
• Количество ступенек при стандартной высоте потолка 2,40 м и соблюдении рекомендуемых параметров обычно составляет 16 штук, но число может варьироваться от 14 до 20;
• Габариты площадки могут быть любыми, но желательно, чтобы она была хотя бы в два раза больше ступеньки — так можно комфортно сделать шаг и продолжить подъём или спуск.
• В частных домах не допустимы приставные и трансформируемые лестничные конструкции для перемещения между жилыми этажами.
• Если в доме больше 2 этажей, главная лестница должна объединять все уровни общим пролётом – нельзя одну ставить между цоколем и первым этажом, а вторую между первым и вторым.
• Максимальная рекомендуемая ширина марша в жилых домах – 140 см.
• Минимальная ширина лестницы, оборудованной стационарным или откидным пандусом для инвалидов – 150 см. На лестнице с пандусом должно хватать места для сопровождающего лица.
• Ширина лестницы по всей её длине и во всех пролётах обязана быть одинаковой, не сужаться и не расширяться, не быть уже выходящего на неё дверного проёма.
• Конструкции с двумя и более прямыми маршами, идущими во встречных направлениях, должны иметь между ними зазор шириной от 5 см.
• Количество ступеней в одном марше делают не менее 3, но не более 18.
• Существует негласное правило, касающееся обеспечения комфорта людей, перемещающихся между этажами. Важно, чтобы не только шаг ступеней лестницы был оптимальной длины, но и чтобы хождение по ней начиналось и заканчивалось с одной ноги. Для чего количество ступеней делают нечётным.
• Преимущественно угол наклона лестничного марша делается в пределах 30 – 41°. Такие лестницы наиболее удобны, хотя и занимают достаточно много места. Марши с уклоном 50 – 60° отнимают мало пространства в помещении, но по ним трудно ходить. Высота ступеней лестницы в частном доме при таком уклоне превышает допустимую норму.
• Оптимальной высотой перил является 90 – 100 см. При такой высоте человеку не нужно наклоняться, чтобы опереться на поверхность, не нужно высоко поднимать кисть, а сами перила выше центра тяжести среднестатистического взрослого.
• На ступеньках нога должна располагаться комфортно, не свисать и не скользить. ГОСТ рекомендует размеры ступеней с глубиной в пределах 25 – 35 см.

• Высота ступеней связана с углом уклона конструкции. Чем больше угол, тем меньше места занимает подъемник. С другой стороны – по крутым лестницам трудно передвигаться. Шаг взрослого человека – 60 – 80 см. Оптимальная высота ступени лестницы в частном доме должна равняться ¼ размера шага. Это 15 – 20 см. Точный размер выбирают исходя из угла уклона, но в полученных пределах.
• Крайне важна высота ступеней лестницы, являющаяся расстоянием между плоскостями проступей. Её оптимальное значение варьируется от 14 сантиметров до 18, то есть усреднено 15 см. Если вы проектируете конструкцию, важно учитывать, что в высоту входят подступенник и накладка на основание, то есть отделочный материал, например, плитка, доска.

Какими бывают лестницы

В частных домах чаще всего используются маршевые и винтовые лестницы — каждый вариант имеет свои разновидности.

Маршевые

Маршевая лестница — это единая конструкция, которая состоит из косоура или тетивы и ступенек. Это классический и привычный вариант, который используется в многоквартирных домах, магазинах, подземных переходах и чаще всего встречается в частных домах.

Такие лестницы удобные и практичные, их легко сделать самостоятельно. Подъём не вызывает сложностей, риск споткнуться и упасть — минимальный. Такой вариант позволяет обеспечить достаточную ширину и при этом не занимать много пространства в доме, поэтому по маршевой лестнице легко поднимать мебель любых габаритов, по ней комфортно могут пройти два человека одновременно.

В частных домах чаще всего устанавливаются:

• одномаршевые лестницы, в которых один пролёт соединяет первый и второй этаж, площадки не предусмотрены;
• двухмаршевые лестницы, в который подъём разбит на два пролета с одной площадкой, марши могут располагаться под углом 90° или 180° друг к другу.

Лестницы с тремя и более маршами редко используются в частных домах — они занимают много места и требуют большого проёма в потолке.

В двухмаршевых лестницах вместо площадок для создания угла могут использоваться забежные ступени. Это уменьшает размер конструкции, но создаёт определенные риски — из-за разной ширины ступенек на них можно споткнуться, особенно если подниматься по ним в темноте. Поэтому, если есть возможность выделить чуть больше места на площадку или сделать одномаршевую лестницу, лучше остановиться на таком варианте и отказаться от забежной конструкции.

Забежными называют ступени треугольной равно- или разносторонней формы, которые обычно размещаются на опорах и устанавливаются между пролётами, заменяя полноценные площадки, в зонах поворота марша, в угловых и криволинейных сложных участках. Но иногда вся лестница может полностью состоять из элементов данного вида.

Параметры забежных ступенек отличны от изложенных выше. Так, узкий конец не может быть уже 10 см. Верхний элемент не может выступать и закрывать нижний более чем на 3 см, если материал изготовления – дерево. Если это железобетон, то выступ может быть шире – до 5 см. Выступы необязательны, но иногда они увеличивают проступи, если добиться их расширения другими способами невозможно.

Винтовые

Винтовая лестница — это конструкция с центральной осью, вокруг которой расположены ступени. Они выглядят красиво и необычно, хорошо вписываются в интерьер и становятся его “изюминкой” и украшением, а также чаще всего занимают меньше места, чем маршевые варианты. Но подниматься по таким лестницам сложнее — чтобы создать необходимый угол, чаще всего приходится использовать забежные ступени, из-за чего появляется риск споткнуться. Ещё один недостаток — ширина пролёта чаще всего небольшая, поэтому два человека не смогут комфортно разминуться, а заносить габаритную мебель будет проблематично.

Большой плюс любой винтовой лестницы – это экономия пространства. При этом пользоваться ею намного удобнее, чем такой же компактной, но более опасной вертикальной приставной. Ступени тут клинообразные, прямых нет. Для фиксации применяется опора в виде столба, который формирует ось в центре. И на ней по спирали располагаются все элементы. Причём они устанавливаются узкой стороной к опоре. Широкие части выполняют функции проступей. Подступенников обычно нет, так как они в большинстве случаев мешают нормально ставить стопу.

Рекомендуемые параметры:

• Высота варьируется от 17 см до 20.
• Ширина наиболее узкой зоны не должна быть меньше 120 мм. В противном случае фиксация на опоре будет проблематичной или невозможной.
• В центре элемент должен быть по ширине равным 20-23 см.
• Внешняя, самая удалённая от опорного столба часть не должна быть шире 420 мм.
• Оптимальный уклон винтовой лестницы – от 25 °до 35°.

Маршевую лестницу можно легко изготовить самостоятельно, используя только древесину, а вот винтовую — нет. Понадобится центральная ось, которая чаще всего изготавливается из металла, а не из дерева, и поручень винтовой формы, который тоже редко делают из древесины. Также придётся делать ступеньки особой формы — приобрести ровные доски одинакового размера не получится. Все это значительно повышает стоимость конструкции, а во время использования затраты не окупятся — наоборот, винтовая лестница менее удобна. Поэтому лучше выбирать классический маршевый вариант — он и дешевле, и удобнее.

Подготовка и проектирование лестницы

Итак, рассказываем, как сделать лестницу на второй этаж своими руками.

Шаг 1. Выбираем конструкцию

Перед тем, как проводить расчёты и закупать материалы, нужно обязательно определиться с конструкцией. Лучше остановиться на более удобной и недорогой маршевой — если правильно подобрать материалы и продумать дизайн, она станет украшением интерьера не хуже винтовой лестницы.

Сколько маршей нужно сделать? Если в доме уже установлена лестница и её предстоит переделать — конструкцию лучше не менять, так как проём в потолке рассчитан именно под неё. Если она будет изготавливаться с нуля — исходить нужно из того, что займёт меньше места при максимально удобном использовании.

Одномаршевая лестница — один из самых удобных и простых в исполнении вариантов. За счет отсутствия площадки понадобится меньше материалов, работа над ней будет более быстрой. При ширине в 1,20 м и длине пролета 4,3 м она займёт не очень много полезной площади — всего 5,16 м². Чтобы максимально эффективно использовать это пространство, в дальнейшем под ней можно оборудовать шкаф или кладовку. Одномаршевая лестница занимает узкий, но длинный участок, поэтому имеет смысл её строить, когда важно сократить ширину занимаемой площади.

Широкая лестница

Лестницы с двумя маршами более широкие, но меньше в длину. Их часто строят в небольших помещениях, по форме близких к квадрату. При этом к их общей ширине добавляется также площадка — это влияет на размер проёма в потолке: он будет больше, чем в одномаршевой лестнице. Оптимальный вариант, который позволяет сократить габариты этого проёма — когда в первом марше 3 ступеньки, а во втором — 12-13. Тогда он будет иметь такие же размеры, как и у одномаршевой лестницы.

Шаг 2. Проводим расчёты

Для того, чтобы рассчитать габариты одномаршевой лестницы, нужно определиться со следующими параметрами.

1. Количество ступеней — высота потолка, разделённая на 15 (рекомендуемая высота ступеньки).
2. Высота подступенника — проёма между двумя соседними ступеньками. Формула: «выбранная высота ступени» — «толщина доски» (рекомендуется не менее 20 мм). Например, 15 см — 2 см = 13 см.
3. Общая длина лестницы — «количество ступеней», умноженное на их ширину (рекомендуется — 27-30 см) — например, 16х27 = 432 см. Если важно сократить длину, можно сделать так, чтобы ступени немного заходили друг на друга, но размер такого нахлёста должен быть не больше 5 сантиметров. В этом случае формула будет выглядеть так: «количество ступеней» * «ширина ступеней» — «количество ступеней» * «размер нахлёста». Например, 16*27 — 16*5 =352 см.
4. Размер проёма в потолке. Здесь нужно учитывать, что расстояние между ступенькой и потолком не должно быть меньше 2 метров, иначе при подъёме придется наклоняться. Исходя из габаритов, нужно посчитать, на какой ступени расстояние между лестницей и потолком будет составлять 2 метра. Формула: «высота потолка» — 200 см /«высота ступеньки». Например, 240-200 / 15 = 2,6 (можно округлить до 3 ступенек). После этого от общей длины лестницы нужно отнять длину полученного количества ступенек — это будет длина проема, а его ширина совпадает с шириной марша. Например, 432 см — 3 ступеньки * 27 см = 351 см. При ширине марша 120 см габариты проема составят 3,5х1,2 м.
5. Длина косоура или тетивы и поручня. Лестница — это прямоугольный треугольник, где высота потолка и её длина — это катеты. Таким образом, косоур — это гипотенуза, она считается по формуле: √(высота потолка² + длина лестницы²). Длина поручня совпадает с длиной косоура.
6. Углы наклона лестницы — он понадобится при работе с тетивой или косоуром. Углы можно посчитать через арктангенс. Верхний угол, прилегающий ко второму этажу, считается по формуле: arctg («высота потолка» / «длина лестницы»), нижний угол: arctg («длина лестницы» / «высота потолка»). Для удобства можно воспользоваться калькулятором расчёта углов прямоугольного треугольника.  Например, при высоте потолка — 2,4 метра и длине лестницы — 4,32 метра верхний угол составляет 60°, нижний — 30°.

Двухмаршевая лестница состоит из двух одномаршевых лестниц, поэтому расчёты ведутся по такой же схеме — нужно рассчитать параметры каждого пролёта отдельно. Все полученные показатели для наглядности можно отразить в чертеже.

Шаг 3. Готовим материалы и инструменты

Для изготовления лестницы своими руками потребуются следующие инструменты:

• дрель;
• пила или электролобзик;
• торцовочная пила (можно взять напрокат или обойтись без неё);
• рулетка, треугольник, штангенциркуль;
• молоток, отвёртки, зубила и стамески;
• карандаш или маркер для разметки.

Из материалов понадобятся:

• саморезы, шурупы, дюбели;
• морилка и лак для пропитки дерева, при необходимости — краска;
• столярный клей.

Также нужно будет закупить материалы, из которых будет изготовлена лестница. ДСП и его аналоги из древесной стружки использовать не стоит — конструкция будет непрочной и недолговечной, это серьёзная угроза безопасности жильцов дома. Поэтому нужно выбирать древесный массив:

• сосна — самый бюджетный вариант, с ней легко работать, но она быстро изнашивается, подходит для редко используемых лестниц;
• ясень и бук — недорогие, но качественные, долго служат, сохраняют прочность конструкции, отличаются красивым древесным рисунком;
• дуб — дорогой, очень долговечный вариант, стильно выглядит и отлично смотрится в интерьере.

Можно заранее рассчитать размеры ступеней, косоуров, балясин, поручней и заказать нарезку в деревообрабатывающей мастерской или у продавца. Если иметь электролобзик или взять его напрокат, работы можно провести самостоятельно.

Процесс сборки лестницы

После того, как расчеты проведены, а все материалы готовы, приступают к сборке лестницы.

Шаг 1. Работаем с косоуром или тетивой

Можно заказать готовый косоур или тетиву — для этого в мастерской нужно будет сообщить количество ступеней и высоту подъёма. В этом случае вырезы будут ровные, и к дальнейшей сборке можно будет приступить сразу после закупки материала.

Если вы собираетесь проводить все работы самостоятельно, на балку сначала нужно нанести разметку. Сначала нужно расчертить углы согласно проведенным ранее расчетам — в нашем примере это 30° для низа и 60° для верха. После этого ненужные части отрезают пилой или лобзиком и обязательно проверяют, подходят ли косоуры. Для этого их нужно поставить там, где будет стоять лестница. Нужно обратить внимание не только на то, сходится ли косоур с полом и стеной, но и на то, чтобы все балки были одинаковыми — если между ними есть различие даже в несколько миллиметров, целостность конструкции будет нарушена.

После приступают к созданию вырезов под ступеньки. Они обязательно должны быть расположены параллельно полу — для того, чтобы разметка была ровной, можно воспользоваться треугольником с прямым углом. Горизонтальный вырез — должен быть равен ширине ступени (27-30 см), вертикальный — рассчитанной высоте подступенника («высота ступени» минус «толщина доски»).

Тетиву делают по тому же принципу, только вместо вырезов в балке делаются углубления.

Косоур крепится к полу и стенам анкерными болтами. Чем больше габариты и вес конструкции — тем большее количество и размер болтов требуется. Тетива крепится по такому же принципу, только её монтируют к полу после того, как она соединена со ступенями — так будет удобнее проводить сборку.

Шаг 2. Собираем ступени

После того, как основа лестницы готова, приступают к сборке конструкции. Если используется косоур, то ступени крепятся на выступы при помощи дрели и саморезов. Они закрепляются в четырёх местах — по углам. Если планируются подступенники, то сборку проводят поочерёдно — сначала закрепляют ступень, потом — подступенник и так далее. Перед сверлением стыкуемые поверхности можно дополнительно проклеить столярным клеем.

Лестницу с тетивой по такому же принципу. Ступени вставляются в предварительно смазанные столярным клеем пазы и прикручиваются саморезами и дрелью. Подступенники собирают по тому же принципу, что и на косоурах.

Шаг 3. Устанавливаем перила

Самый простой способ установить балясины — это прикрепить их косоуру или тетиве сбоку. Перед этим их подрезают под углом, чтобы края балок совпадали с краем основы лестницы. Затем их несколькими саморезами прикручивают к конструкции — важно следить за тем, чтобы между соседними балясинами было одинаковое расстояние. Чтобы не проводить сложные расчеты, каждый элемент можно устанавливать ровно посередине ступени.

Второй вариант более сложный, но такая конструкция будет выглядеть аккуратнее. На первую и на последнюю ступеньку прикручиваются вертикальные поручни — сделать это нужно ещё перед монтажом на косоур. После того, как лестница полностью собрана, к верхнему и нижнему поручню прикручивается перекладина, а уже на неё устанавливаются балясины.

Ещё один вариант тоже простой в исполнении — в этом случае балясины нужно будет подпилить под углом только сверху. Их устанавливают на край ступеньки и прикручивают к конструкции — саморез будет входить перпендикулярно полу.  Главное преимущество такого способа монтажа — не придётся высчитывать расстояние между балясинами.

Шаг 4. Обрабатываем древесину

После того, как конструкция собрана, древесину нужно зашлифовать. Это удобно делать шлифовальной машинкой, но если её нет, можно работать вручную с помощью мелкой наждачки — процесс займёт больше времени, но на результате не отразится.

Затем деревянную лестницу обязательно нужно обработать антисептиком — это нужно для того, чтобы продлить срок службы и исключить появление паразитов.

Заключительный этап — это покрытие лаком: это не только защищает конструкцию, но и придаёт ей более благородный вид, делает естественный рисунок дерева более заметным и глубоким. По желанию лестницу можно не лакировать, а покрасить — все зависит от интерьера и предпочтений владельцев.

Итоги

Итак, сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками не так уж и сложно. В первую очередь нужно провести расчёты и убедиться, что габариты соответствуют рекомендуемым параметрам — конструкция должна быть удобной и безопасной. Если вы разбираетесь в столярном деле и имеете в наличии нужные для нарезки дерева инструменты — все детали можно выпиливать самостоятельно. Если хотите сэкономить время или не уверены в своих навыках — их можно заказать в деревообрабатывающей мастерской. После этого нужно следовать инструкции — и вы сможете сделать красивую, удобную и безопасную лестницу, которая станет отличным дополнением интерьера.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.

Автор

Гулий Александра

Копирайтер-редактор

Эксперт

Мадан Глеб

Главный инженер, начальник ПТО