Интернет-магазин 
Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела. И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая плёнка, а на её основе стали изготавливаться более сложные и надёжные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но в то же время огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по чётко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки.
Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны всё-таки перепутали? Неужели придётся разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придётся. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберёмся поподробнее – вы будете сильно удивлены.
В чём суть пароизоляции крыши
Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем, и мы расскажем почему. Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. Если утеплитель крыши не защищён достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В тёплое время года вы ещё не будете знать о наличии проблемы, так как пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой точкой росы.
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создаёт ещё одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и плесени. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.
Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в её конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными плёнками, выполняющими противоположные задачи. Снизу со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар. А сверху располагается паропроницаемая мембрана, которая выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит теплоизолятор от протечек.
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна плёнка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь ещё бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара всё-таки будет в утеплителе, и важно правильно вывести его наружу без вреда.
Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
Чтобы понять, всё-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена, когда у неё обе стороны гладкие, вам необходимо определить её тип. Ведь далеко не у каждого вида плёнки вообще есть две разных стороны.
Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону
Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая плёнка подойдет для гидроизоляции, поскольку её главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать влагу с обратной стороны.
Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата благодаря тому, что влага сначала впитывается в её ворсинки и выветривается в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (плёночная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утеплённой кровле, т.к. для неутепленной у неё слишком низкая прочность.
Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного плёночного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия, и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.
Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок
Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но и в утеплённой кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причём пароизоляция типа D незаменима для помещений в условиях высокой влажности.
Меняется ли паропроницаемость при смене сторон
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
- Для одностороннего монтажа рулоны плёнки нужно раскатывать определённой стороной вверх, что важно не перепутать;
- Для двухстороннего применения, обычно у мембран, плёнку укладывают любой стороной.
Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные материалы, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было таких проблем, как сегодня.
Среди застройщиков и домашних мастеров существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая, и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность
Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат. Здесь есть подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», то есть то определённое условие, при котором температура воздуха и уровень влажности достаточны, чтобы пар проступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого парциального давления. Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своём пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утеплённой кровлей и неутеплённой: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах ещё и в лёд. И всё это происходит внутри кровли. Этот лёд не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придёт весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лёд растает и образует на скатах внутри дома потёки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой сторонами плёнки не особо существенна.
Чем отличается антиконденсатная плёнка от «антиконденсатной стороны»
Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных плёнок присутствует так называемая антиконденсатная сторона.
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности плёнки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона плёнки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная плёнка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.
Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путём.
Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель плёнки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.
Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы, усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при правильно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.
Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин.
Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона.
А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: плёнку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой, путём соединения ещё с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.
Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и плёнка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.
Поэтому в любом случае просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве.
Производители пароизоляционных плёнок и профессиональные строители -кровельщики в своей деятельности руководствуются следующими нормативными документами: СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия", свод правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и ГОСТ Р 59150-2020 «Материалы пароизоляционные гибкие полимерные (термопластичные и эластомерные)».
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
