Мангальная зона из дерева своими руками

Дерево как материал для мангальной зоны

Могут возникнуть опасения при использовании дерева рядом с открытым огнем. Древесина горюча и в этом ее главный минус. Есть способы минимизировать воздействие высоких температур, но об этом чуть позже. Для начала разберемся, в чем особенность дерева как материала:

1. Способность вписаться в любой ландшафт. Если металлические и кирпичные конструкции смотрятся технологично и диктуют свою стилистику, то дерево органично смотрится как в природных стилях, так и в современных, особенно если добавить к нему элементы из металла. Дерево вызывает приятные тактильные ощущения.
2. Натуральность и экологичность.
3. Пластичность. Дерево легко поддается различным обработкам, что помогает созданию сложных конструкций.
4. Простота монтажа относительно других материалов. Достаточно уметь работать молотком, пилой и шуруповертом, чтобы построить несложную конструкцию.

Несмотря на всю исключительность, есть и обратная сторона медали – недостатки древесины:

1. Пожароопасность. Дерево легко поддается горению. Деревянные элементы, находящиеся в непосредственной близости от раскаленного мангала, могут воспламениться от искры. Также, при повышении температуры до 200-300⁰С может начаться тление, в следствии чего наступит возгорание. Неосторожность при разжигании мангала также может привести к возгоранию.
2. Воздействие природных факторов. От влаги дерево быстрее гниет и набухает. Может рассыхаться и деформироваться. Подвергается воздействию солнечных лучей и без обработки быстро тускнеет и теряет цвет. Как следствие, от воздействия влаги может появиться грибок.
3. Воздействие насекомых. Такие жучки, как короеды и точильщики, могут повредить дерево. Даже осы при строительстве своих гнезд могут погрызть его.
4. Недолговечна относительно других материалов (металл, кирпич, камень).
5. Требовательность к уходу. Необходима регулярная обработка различными покрытиями, чтобы продлить сроки службы.

Минусы, конечно, есть, но это не повод отказываться от строительства мангальной зоны из дерева, так как эти факторы можно минимизировать, либо исключить полностью. Для этого используют различного рода пропитки. Чтобы они имели максимальную эффективность, обработки должны быть регулярными и комплексными – 1 раз в 1-3 года в зависимости от состава и условий окружающей среды.

Остановимся на пропитках подробнее.

Обработка дерева для мангальной зоны

Выделяют 3 вида: антипиренты или защитные средства от огня, антисептики, финишные покрытия.

Антипиренты – это составы, которые снижают горючесть древесины. Выбирайте средства для наружных работ с высоким классом огнезащиты – Г1. Реже используют Г2. Их классифицируют как трудногорючие.

Антисептики – защищают от плесени, насекомых и гниения. Они подразделяются на:

• Профилактические. Используются для обработки новой древесины;
• Для ответственных конструкций, когда необходима более глубокая и долговременная защита, например, несущие элементы конструкции.
• Лечебные. Когда есть признаки поражения вредителями или грибками.
• Финишные покрытия или защитно-декоративные. Эти покрытия защищают от влаги, воздействия ультрафиолетовых лучей, механических повреждений и загрязнений. Различают:
  • Лазури/Пропитки с ультрафиолетовым фильтром. Они подчеркивают текстуру дерева. Представлены в различных оттенках.
  • Краски. Обладают высокой укрывной способностью, тем самым максимально защищая дерево от воздействия ультрафиолетовых лучей. Недостаток – скрывают текстуру дерева.
  • Террасные масла. Благодаря способности глубоко впитываться, хорошо защищают от влаги. Требуют более частого обновления, чем лаки.
  • Яхтные лаки. Образуют толстую пленку, которая может шелушиться, но при этом стойкие.

Как правильно обрабатывать древесину

Важно отметить, что эти обработки выполняются регулярно, а средства используются вкупе в три этапа:

1. Нанесите антисептик. Особое внимание уделите спилам и торцам.
2. Антипирен. Тщательно обработайте все поверхности, особенно те, что находятся в непосредственной близости к огню.
3. Нанесите финишное покрытие с фильтром от ультрафиолетовых лучей.

На одной из строительных выставок я узнала об импегрированной доске – древесине, которая пропитана антипиренами или другими покрытиями на всю глубину слоев, которые окружают ядро. Она не нуждается в постоянном обновлении и служит гораздо дольше. Преимуществ у такой доски немало: не нуждается в повторной обработке, состав безвредный, глубокая пропитка не скрывает фактуру дерева, долгий срок службы. Цена на такую доску немного выше по рынку за счет использования пропиток.

Какие виды дерева можно использовать для мангальной зоны

Чтобы вам было проще определиться с выбором материала, сделала для вас сводную таблицу по видам древесины.

Таким образом, для близких к огню элементов рекомендуется использовать дуб или лиственницу. Для других частей конструкции можно использовать сосну и ель, но при условии качественной регулярной и комплексной обработки.

В любом случае, какую бы древесину вы ни использовали, заранее подумайте о безопасности: держите под рукой огнетушитель и песок — все же имеем дело с огнем.

Виды мангальных зон из дерева

Благодаря способности дерева легко поддаваться обработке можно строить конструкции мангальных зон разной степени сложности, будь то открытые зоны, в виде пергол, навесов, четырехгранных и шестигранных беседок, летних кухонь. Познакомимся с каждой из них.

• Открытые мангальные зоны. Представляют из себя огороженные деревянными конструкциями участки. Одним из вариантов может быть небольшая зона с мойкой и столешницей.



• Мангальные зоны в виде пергол. Отличительной особенностью таких зон является конструкция крыши. Она представляет из себя череду досок, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Как правило, такие крыши не накрываются дополнительными материалами. Минусы таких конструкций – незащищенность от осадков. Из плюсов можно выделить легкость и воздушность конструкции.











• Беседки различных форм. Очень удобный вариант в плане защищенности от погодных условий. Представляют из себя более капитальные сооружения. В качестве материалов для крыши, как правило, используют гибкую черепицу, металлочерепицу, профилированный лист или даже баннеры.

Самыми основательными являются летние кухни. Часто в таких конструкциях комбинируют материалы для большей надежности: кирпич, металл, стекло.

Мангальная зона из дерева своими руками

Прежде чем мастерить мангальную зону, нужно определиться с подходящим местом. Не забываем про нормы размещения зоны открытого огня, а именно:

• до границы соседнего участка должно быть не менее 1 м,
• до жилого дома не менее 5 м,
• до ближайшего дерева не менее 4 м,
• до кустарника не менее 1 м,
• не менее 2-3 м от легко воспламеняющихся материалов (деревянных лавочек, забора и т.д.).

Несоблюдение этих норм может привести к административной ответственности – налагается штраф в размере от 5000 до 15000 рублей, в зависимости от региона. Также будущая зона должна продуваться, поэтому учитываем розу ветров.

Необходимо подумать о площадке, на которой будет размещаться мангальная зона. Она должна состоять из негорючих, термостойких материалов: щебень, гравий, бетон, тротуарная и клинкерная плитка, брусчатка. Самый простой способ:

1. Выбрать ровное место, снять дернину на глубину 10-15 см.
2. Разложить геотекстиль плотностью 150-200 г/м² на всю выбранную поверхность.
3. Равномерно распределить карьерный песок фракции 1,5-3 мм слоем 5-10 см, утрамбовать катком или ручной трамбовкой.
4. Засыпьте щебень фракции 20-40 мм или отсев толщиной 10-15 см. Разровняйте и снова уплотните. Можно воспользоваться газонной решеткой с высотой ячейки 30 мм. Так щебень не будет разлетаться и основание станет более устойчивым.

Несмотря на простоту такой площадки, она довольно универсальна. На ней можно установить почти любую мангальную зону с применением дерева. Я предлагаю 2 варианта мангальной зоны, которые можно сделать своими руками и их легко адаптировать под свои желания и возможности.

Первый вариант будет актуален для тех, у кого остались доски после строительства.

Вариант 1. Небольшая беседка 3х4 м, выполненная из сосновой необрезной доски.

Материалы и инструменты

1. Для измерений и разметки понадобятся:

- Рулетка (чем длиннее, тем лучше)

- Строительный уровень. Необходим, чтобы ровно выставить стойки и горизонтальные элементы.

- Угольник. Нужен для измерения прямых углов и контроля углов конструкции.

- Маркер или карандаш – для разметки.

2. Режущие инструменты.

- Ножовка по дереву или электролобзик .

- Топор для более грубой обработки – снятия коры, к примеру.

3. Сверлильные инструменты.

- Шуруповерт.

- Сверла по дереву разных диаметров.

- Молоток.

4. Крепежные инструменты.

- Оцинкованные саморезы по дереву разной длины от 35-50 мм для тонких досок и 100-150 мм для соединения бруса.

- Шпильки М-12 с гайками и шайбами.

- Оцинкованные уголки для усиления соединения.

- Оцинкованные гвозди. Пригодятся для черновых работ.

- Саморезы с резиновой шайбой.

5. Обработка древесины.

- Кисти или валик с ванночкой

- Наждачная бумага разной зернистости (Р80-Р120 для грубой обработки, Р180-Р240 для финишной) или шлифмашина.

6. Для монтажа кровли.

- Кровельные саморезы.

- Болгарка.

7. Для индивидуальной защиты.

- Защитные очки

-Перчатки – нейлоновые для работы с деревом, резиновые – при работе с защитными покрытиями.

Материал для варианта 1:

-Необрезная сосновая доска с сечением 150х50.

- Профилированный лист.

1. Прежде чем приступать к строительству мангальной зоны из дерева, необходимо сделать схему или чертеж. Так вы сможете определиться с дизайном и рассчитать необходимое количество материалов.





2. Собираем каркас: размечаем и отпиливаем 2 доски длиной 4 м и 2 доски с длиной 3 м – это основание. Закрепляем доски между собой с помощью оцинкованных уголков.



3. Отмеряем и отпиливаем 2 доски длиной 3,9 м и 2 доски длиной 3 м – это будет каркас верхней части беседки. Еще одна доска длиной 3 м нужна в качестве верхней поперечной балки для крепления профнастила.



4. Отмеряем и отпиливаем 4 доски длиной 2,3 м – это вертикальные опоры конструкции. Соединяем вертикальные опоры с основанием при помощи саморезов.



5. Две доски длиной 3,9 м закрепляем при помощи саморезов по длинной стороне, три доски длиной 3 м закрепляем при помощи саморезов по короткой стороне так, чтобы они слегка были приподняты над уровнем поперечной доски.



6. Далее измеряем и отпиливаем 8 деталей по 0,8 м и обрезаем их с обеих сторон под углом 45° – это дополнительные фиксирующие элементы. При желании их можно повторить и в верхней части каркаса.



7. Отмеряем и отпиливаем 2 доски длиной 2,7 м и 6 досок 3,9 м – это элементы перил и обрешетки. Перила соединяем с конструкцией при помощи саморезов на высоте от основания 1 м. Обрешетку соединяем с частотой шага 20 мм.



Обрешетку можно повторить и на боковых частях беседки, либо обшить ею полностью всю конструкцию.

8. Следующий шаг – это монтаж с помощью саморезов с резиновой шайбой.



9. Обязательный этап – обработка конструкции защитными покрытиями, если этого не было сделано ранее. Особое внимание уделите местам спила и соединений деталей конструкции.

Вариант 2. Навес – пергола размером 4,5х5 м

Для этого варианта понадобятся те же инструменты, что и в 1 варианте плюс лопата для земляных работ.

Материал для варианта 2:

Сосновый брус с сечением 150х150 мм.

Доски из сосны с сечением 200х40 мм.

Доски из сосны с сечением 100х25 мм.

Труба для анкеровки диаметром 60 мм и толщиной стенки 3 мм.

Металлические стаканы для крепления конструкции 150150*300 мм.

Бетон для заливки анкерных креплений.

Профлист толщиной 1 мм.

1. Начинаем также с чертежа или схемы.





2. Подготавливаем крепления. Они представляют из себя металлические стаканы, приваренные к трубе с отверстиями под саморезы. Длина трубы – 1 м, стакан 150*150*300 мм.



3. Выкапываем по углам площадки 4 лунки глубиной в 1 м так, чтобы вся длина трубы помещалась в лунку. Она заливается бетоном. После того, как бетон встал, отмеряем и отпиливаем брус, который будет служить опорой. Две передние опоры длиной 3,1 м, две задние – 2,8 м. Задние короче, чтобы обеспечить сток воды.



4. Все детали конструкции необходимо зашлифовать и покрыть защитными средствами, так как после сборки пергола будет высокая и обрабатывать на высоте будет неудобно.
5. В верхней части каждого бруса сверлятся по 4 отверстия диаметром 14 мм под шпильки. С помощью них части конструкции будут крепиться друг к другу.
6. Отмеряем и отпиливаем 4 доски с сечением 200х40 длинной 5,4 м и 9 досок длинной 5 м такого же сечения. Они нужны для создания обрешетки для будущей кровли.





В них также сверлятся отверстия и при помощи шпилек М-12, гайки и шайбы, все элементы соединяются между собой.

7. Размечаем и отпиливаем 9 досок из сосны длиной 5,3 м с сечением 100х25 мм – это поперечные балки обрешетки. Крепятся к балкам каркаса при помощи гвоздей с шагом 450 мм.



8. Финальный этап – монтаж кровли в виде профлиста при помощи саморезов с резиновой шайбой. Для кровли можно использовать любой материал: металлочерепица, гибкая черепица и т.д. Можно установить перила, по задней стенке шпалеры сделать обрешетку, как и по боковым сторонам – все будет зависеть от вашей фантазии и возможностей.

Конечно, можно обратиться за помощью к специалистам или купить уже готовую конструкцию, но как же греет мысль, что это сделано для себя и с душой.

Дымоход и вентиляция

Создание мангальной зоны из дерева обязывает не только соблюдать правила безопасности, но и продумать конструкцию так, чтобы помещение не задымлялось. В закрытой зоне сложно будет избавиться от дыма, как ни проветривай, в таком случае просто необходим дымоход.
При открытом типе мангальной зоны хоть и есть возможность естественного отвода дыма, но вряд ли ваши гости захотят сидеть в дыму в ожидании смены направления ветра.

Как правильно организовать дымоход и вентиляцию в мангальной зоне из дерева читайте в статье.

Стоимость мангальной зоны из дерева

А теперь проведем небольшой анализ по средней стоимости конструкции, сделанной своими руками, и сравним с готовыми решениями.

Вариант №1

Самодельный вариант – примерно 36000* руб. Подходит для тех, кто хочет сэкономить или имеет опыт работы с деревом. При расчете был посчитан фактически только материал, без стоимости затраченного времени на строительство этих зон.

Готовая беседка, бюджетный вариант (низкокачественная древесина) – примерно 60000 руб. Подходит для тех, кто не хочет терять время и строить самостоятельно.

Готовая беседка среднего класса – примерно 120000* руб.

Итог: беседка, сделанная своими руками, обойдется в 2-3 раза дешевле готовой беседки среднего класса.

Вариант №2

Самодельный вариант – примерно 78000* руб. Подходит для людей, готовых вложить силы и время, а также сэкономить

Готовый эконом вариант – примерно 130000-140000*. Оптимальный вариант для тех, кто не хочет тратить время и силы

Готовый вариант качественного изделия – примерно 190000* руб.

Итог: на конструкции, выполненной своими руками, вы сможете сэкономить до 112000* руб.

Вывод

Не нужно бояться дерева как материала для мангальной зоны. Существует огромное количество преимуществ, а главное, что такие зоны просты в исполнении в отличие, например, от кирпича или металла. Для того, чтобы сделать мангальную зону из дерева своими руками необходимо:

1. Взвесить все плюсы и минусы использования дерева в качестве материала для мангальной зоны.
2. Определиться с породой дерева для будущей зоны.
3. Выбрать подходящий дизайн из всего многообразия.
4. Определиться с местом, согласно нормам пожарной безопасности.
5. Обустроить площадку из термостойких материалов.
6. Составить схему или план будущей конструкции.
7. Рассчитать количество необходимых материалов и инструментов.
8. Приступить к строительству.

Сделанное что-то своими руками всегда теплее, и мангальная зона в том числе.

Автор

Каматовская Ксения

Ландшафтный дизайнер