Интернет-магазин 
Монтаж пристройки: пошаговая инструкция
Строительство надежной каркасной пристройки требует строгого соблюдения технологий. Рассмотрим подробный алгоритм работ: от правильного монтажа свайного фундамента до финишной отделки фасада.
Шаг 1. Установка свай
Разметка и отступ. Сваи нельзя закручивать вплотную к существующему фундаменту --- лопасти могут упереться в бетонную ленту или разрушить уплотненный грунт старого дома. Минимальный отступ от края старого фундамента до центра ближайшей сваи обычно составляет 30--40 см.
Монтаж. Сваи закручиваются в грунт (вручную или спецтехникой) строго вертикально. Главное правило: лопасть сваи должна пройти глубину промерзания (в средней полосе это 1,5--1,8 м) и надежно закрепиться в плотных слоях грунта. Оптимальный шаг между сваями для каркасника --- 2--2,5 метра.
Важно. Если свая ушла чуть глубже нужного уровня, ее категорически нельзя выкручивать обратно для выравнивания! Разрыхленный грунт потеряет несущую способность, и свая просядет. Все сваи закручиваются «с запасом», а затем обрезаются болгаркой по единому горизонтальному уровню с помощью лазерного нивелира.
Бетонирование и оголовки. После обрезки внутрь полых металлических труб обязательно заливается пескобетон (марки М300). Это нужно не для прочности, а для вытеснения кислорода --- чтобы свая не ржавела изнутри. Сверху на трубы привариваются металлические площадки (оголовки), а сварные швы тщательно зачищаются и покрываются антикоррозийной мастикой.
Шаг 2. Гидроизоляция свай и монтаж нижней обвязки
Поверх свайных оголовков укладывают рулонную гидроизоляцию (например, стеклоизол или рубероид в 2--3 слоя). На нее монтируют нижнюю обвязку --- обычно это брус сечением 150×150 мм или пакет из трех сплоченных досок 50×150 мм (паркетная доска надежнее, так как ее меньше «крутит» при высыхании). Доски обвязки обязательно обрабатывают несмываемым антисептиком для тяжелых условий эксплуатации. К фундаменту обвязка крепится анкерными болтами (к ленте) или сантехническими «глухарями» (к оголовкам свай).
Шаг 3. Установка лаг
Лаги --- это несущий каркас будущего пола. Для них используется доска сечением 50×150 мм или 50×200 мм (чем толще, тем больше утеплителя можно заложить и тем теплее будет пол). Доски устанавливаются исключительно на ребро --- так они обеспечивают максимальную жесткость на прогиб.
Шаг установки. Расстояние между лагами рассчитывается так же, как и для стен: 58,5--59 см между внутренними гранями досок. Это позволит плотно, враспор уложить стандартные маты минеральной ваты шириной 60 см. Кроме того, шаг лаг должен быть кратен размеру листового материала (ОСП или фанеры), которым будет зашиваться черновой пол, чтобы стыки листов всегда ложились ровно на середину доски.
Крепление и защита. Лаги крепятся к нижней обвязке с помощью металлических оцинкованных опор бруса (специальных «карманов») или пробиваются гвоздями наискосок.
Защита от грызунов. До укладки утеплителя пол необходимо защитить снизу. К нижней части лаг крепится ветро-влагозащитная мембрана, а поверх нее (со стороны улицы) строительным степлером обязательно пристреливается металлическая сварная сетка с мелкой ячейкой (не более 6х6 мм). Если пропустить этот этап, полевые мыши быстро прогрызут мембрану и устроят гнезда в теплом слое минеральной ваты. Только после этого между лагами закладывается утеплитель, который сверху герметично закрывается пароизоляционной пленкой и зашивается фанерой или плитами ОСП (толщиной 18--22 мм).
Шаг 4. Сборка каркасных стен
Для стоек каркаса желательно использовать доску камерной сушки (влажность 12--15%) сечением не менее 50×150мм (45х145мм). Использование доски естественной влажности --- не очень хорошая идея: при высыхании в стене она изменит геометрию, порвет пленки и образует щели.
Монтаж стоек. Обычно устанавливают с интервалом 640 мм (635 мм), что равно 585-590 мм между стойками. Это нужно для того, чтобы плиты минераловатного утеплителя (стандартная ширина --- 60 см) вставали враспор, без зазоров и мостиков холода.
Обеспечение жесткости каркаса. Применяют плитную обшивку ОСП, или в каркас обязательно врезаются укосины --- диагональные доски (обычно 25×100 мм), идущие от нижней обвязки к верхней под углом 45--60 градусов. Они обеспечивают пространственную жесткость конструкции.
Устройство примыкания к дому. Первую стойку каркаса пристройки нельзя намертво прикручивать к стене основного дома. Оставляется зазор в 2--5 см --- тот самый деформационный шов. В него закладывается упругий материал (например, шнур из вспененного полиэтилена), а снаружи и изнутри стык герметизируется полиуретановым герметиком и закрывается декоративной накладкой. При сезонных подвижках каркас будет «скользить» вдоль стены дома, не разрушая ее.
Шаг 5. Монтаж кровли
Для построек чаще всего выбирают односкатную кровлю. Стропила (доска 50х150 или 50х200 мм) опираются одним концом на верхнюю обвязку пристройки, а другим --- на мауэрлат или опорную доску, закрепленную на стене основного дома.
Если пристройка имеет свойство усадки (брус или бревно), в месте опирания стропил на стену дома необходимо использовать скользящие опоры (металлические крепежи с пазом). Они позволят стропилам немного смещаться при усадке новой конструкции, не выламывая крепеж из старой стены.
Сверху на стропила монтируется супердиффузионная мембрана, затем брусок контробрешетки (50×50 мм), шаговая обрешетка и кровельное покрытие. Место, где новая крыша подходит к стене дома, закрывается металлическим фартуком (планкой примыкания). Край фартука обязательно заводится в штробу, пропиленную в стене дома, или заводится глубоко под фасадную обшивку старого здания, после чего герметизируется. Если просто прислонить планку и промазать герметиком, вода найдет путь внутрь через 1--2 года.
Важно. При примыкании кровли пристройки к вентилируемому фасаду стены основного дома необходимо сохранить приток воздуха в существующий вентзазор. Нельзя перекрывать его полностью.
Шаг 6. Утепление, ветрозащита и пароизоляция стен
Между стойками укладывают минеральную вату (150--200 мм). Чтобы перекрыть мостики холода по самим деревянным стойкам, рекомендуется сделать перекрестное утепление: изнутри или снаружи набивается горизонтальный брусок 50×50 мм и закладывается еще 50 мм утеплителя.
Снаружи каркас обтягивается ветровлагозащитной мембраной. Она не пускает воду и ветер с улицы, но выпускает пар изнутри утеплителя. Все нахлесты мембраны обязательно проклеивают специализированным скотчем.
Изнутри (со стороны теплого помещения) утеплитель герметично закрывают пароизоляционной пленкой (первичный полиэтилен толщиной 200 микрон). Это самый ответственный этап. Ни капли пара из комнаты не должно попасть в вату. Стыки пленки, места прохода труб и проводов проклеивают бутилкаучуковыми лентами. Если пар попадет в каркас, вата намокнет, потеряет свойства, а дерево начнет гнить.
Шаг 7. Внешняя отделка
Поверх ветрозащитной мембраны вертикально набивают рейки толщиной 30--50 мм. Именно к ним будет крепиться внешняя отделка. Снизу стены оставляются продухи, закрытые сеткой от грызунов. Сверху зазор выходит в карниз, где проветривается через софит или разреженную отделку планкеном с сеткой от насекомых. Воздух будет заходить снизу, проходить под обшивкой, высушивая конденсат, и выходить под свесом кровли.
У пристройки на фото вместо реек использовали плиты ОСП-3. Они стали основанием для гибкой фасадной плитки
Ошибки при монтаже пристройки
Ошибки при возведении пристроек совершают в 80% самостоятельных проектов и в 40% случаев найма дешевых бригад. Их главная опасность в том, что они проявляются не сразу, а через 2--3 года, когда чистовая отделка уже завершена. Исправление таких дефектов часто требует демонтажа и обходится в сотни тысяч рублей.
Ошибка №1. Жёсткая привязка новой постройки к старому дому
Самое частое и опасное заблуждение --- намертво соединить старый и новый фундаменты (или стены) кусками арматуры и бетоном, чтобы пристройка «не отошла». На практике старый дом давно завершил усадку, а новая конструкция будет оседать и «гулять» на грунте еще 1--3 года.
- Последствия. При первых же сезонных подвижках грунта жёсткий стык работает на излом. Арматуру вырывает «с мясом», в стенах появляются сквозные диагональные трещины толщиной в палец, рвётся гидроизоляция и кровельное покрытие.
- Как правильно. Использовать только независимый фундамент и деформационный шов. Между стенами дома и пристройки оставляется зазор 2--5 см, который заполняется вспененным полиэтиленом и закрывается эластичным полиуретановым герметиком. Конструкции должны двигаться независимо друг от друга.
Ошибка №2. Халтура в узле примыкания кровли к стене
Многие строители просто прислоняют край новой крыши к стене основного дома, заливают стык монтажной пеной и щедро замазывают битумным герметиком. Под воздействием ультрафиолета и температурных расширений такой шов трескается за один сезон.
- Последствия. Дождевая вода, стекающая по фасаду старого дома, беспрепятственно затекает под новую крышу и попадает прямо внутрь стены пристройки. Утеплитель намокает, на потолке появляются разводы, а внутри деревянного каркаса заводится черная плесень.
- Как правильно. Металлический фартук (планка примыкания) должен обязательно заводиться в специально пропиленную в стене дома штробу на глубину 2--3 см (или глубоко под фасадную обшивку), и только после этого герметизироваться.
Ошибка №3. Отсутствие вентзазора и дыры в пароизоляции
Эта ошибка --- «убийца» деревянных каркасов и сайдинга. Снаружи деревянную обшивку прибивают прямо на ветрозащитную пленку вплотную к стойкам. А изнутри пароизоляцию просто крепят степлером, экономя на специальном скотче для стыков.
- Последствия. Теплый пар из жилой комнаты проникает в стену через щели в пароизоляции. Из-за отсутствия вентиляционного зазора снаружи влаге некуда выветриваться. Минеральная вата впитывает конденсат (стена промерзает), а деревянный каркас и изнанка сайдинга сгнивают в труху за 3--4 года.
- Как правильно. Изнутри создается абсолютно герметичный контур --- все нахлесты пароизоляции проклеиваются бутилкаучуковой лентой. Снаружи между мембраной и сайдингом обязательно набивается контробрешетка (рейка 3--5 см) для беспрепятственной циркуляции воздуха.
Как сэкономить на пристройке?
Здравая, вменяемая экономия имеет место быть. На чем-то одном крупную сумму сэкономить не получится, поэтому лучше использовать подход "с миру по нитке":
- Закупить пиломатериал заранее и высушить его не в камере, а у себя на участке в штабелях.
- Использовать аналоги дорогих брендов материалов. Это относится к скотчам, пленкам, мембранам.
- Отказаться от сложных архитектурных изысков. Все, что не правильной формы, сильно дороже (сложней в монтаже, больше обрезков материалов).
Рекомендую перед принятием решения о выборе материалов и строительстве начать с разработки проекта и после составить несколько сравнительных табличек (где будут присутствовать разные типы применяемых материалов). Сравнение отчетливо видно в комплексе.
Также рекомендую альтернативный вариант экономии бюджета. Это не уход в сторону дешевых материалов, а применение хороших дорогих, но не сразу, а поэтапно.
Например, в целях экономии на этапе строительства можно отказаться от таких элементов как снегозадержание, водосточная система, облицовка карнизных свесов кровли, цоколя. Естественно, нужно предварительно сделать необходимую подготовку под будущий монтаж этих элементов. Но сразу если не хватает денег, то они ни к чему. Куда полезней пустить бюджет на внутреннюю отделку, окна или коммуникации.
Мы разобрали весь технологический процесс — от установки свай до финишной отделки фасада. Надеюсь, пошаговая инструкция и предостережения о типичных ошибках помогут вам избежать досадных просчетов. Помните: жесткая связка со старым домом, халтура в узле примыкания кровли и экономия на пароизоляции могут свести на нет все ваши усилия и бюджет. Применяя описанные подходы и здраво экономя, вы построите надежную и теплую пристройку, которая прослужит долгие годы.
Часто задаваемые вопросы
- Как избежать трещин между пристройкой и домом?
- Какие ошибки при монтаже пристройки самые опасные?
- Как сэкономить на пристройке?
Чтобы избежать появления трещин, категорически нельзя жестко связывать фундаменты и стены новой постройки со старым домом. Единственное правильное решение — возводить полностью независимый фундамент и оставлять деформационный шов шириной 2—5 см по всей высоте здания, от основания до самой крыши. Этот зазор заполняется упругим материалом и герметизируется эластичным полиуретановым составом.
Самые опасные ошибки: жесткая привязка новой постройки к старому дому (приводит к трещинам), халтура в узле примыкания кровли к стене (ведет к протечкам и плесени), отсутствие вентзазора и дыры в пароизоляции (вызывают гниение каркаса и промерзание стен).
Здравая экономия возможна, если использовать подход "с миру по нитке": закупить пиломатериал заранее и высушить его на участке, использовать аналоги дорогих брендов (скотчи, пленки), отказаться от сложных архитектурных изысков. Также можно применять хорошие дорогие материалы поэтапно, отказавшись на время строительства от элементов вроде снегозадержания и водосточной системы.
*Цены актуальны на дату публикации статьи
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
