Интернет-магазин 
Представьте, что случится, если обрешётка под профнастил будет недостаточно частой: листы легко прогнутся не только под вашим весом, но и под шапкой снега, и уже по весне крыша будет выглядеть удручающе.
Монтаж кровли из профнастила
Давайте для начала разберёмся с понятиями. Обрешётка – это сплошной настил или решётчатая конструкция, которая монтируется поверх стропил и служит основанием для крепления кровельного материала. Сама по себе обрешётка усиливает пространственную структуру крыши за счёт своей жёсткости, а изготавливается она либо из древесины, либо из металла.
То, насколько обрешётка под профнастил будет разрежённой или сплошной, зависит от самой кровли. Сплошной называют настил с зазором до 1 см (т.е. не 100% монолитная), и такая обрешётка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Сплошной настил также делают частично в местах пересечения или стыка скатов, по карнизным свесам.
Самой сложной считается обрешётка вальмовой крыши.
Учёт климатических условий: снег и ветер
Угол уклона кровли играет большую роль. Когда скат крутой, более 45°, с него легко удаляются снег и вода, но чем скат круче, тем дороже обходится строительство самой крыши, и тем больше пиломатериала пойдет на обрешётку.
Давайте сравним: для крыши с уклоном в 45° уходит в полтора раза больше стройматериалов, чем на плоскую, а при уклоне в 60° уже в два раза больше. Но свою роль играет и климат.
Так, для районов, где сильные ветра, необходимо делать максимально пологие кровли. А вот в заснеженных районах, где ветра не сильные, делаю крутые скаты.
Так уменьшают снеговую нагрузку, ведь с таких скатов снег сходит сам. И это особенно актуально для профнастила, который выпускается достаточно тонким и действительно может прогнуться под снегом (особенно если шаг обрешётки установили «на глаз»).
Учитывайте также, что чем более плотной сделана обрешётка, тем больше она весит. Это важно учитывать при расчёте нагрузки на фундамент. Конкретно для строительства крыши из профнастила чаще всего в ход идут бруски хвойных пород, их вес равен от 500 до 550 кг/м3. Для сравнения: OSB и фанера при таком же объёме будут весить 600-650 кг/м3.
В первую очередь стоит определиться, нужно ли вообще рассчитывать обрешётку под профнастил. Ведь достаточно часто встречается мнение, что подобрать шаг можно «на глаз» или так, как у соседа, материал-то неприхотливый. Но в таком случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями, как:
- Превышение стоимости крыши, если шаг обрешётки выбран слишком частым.
- Прогиб профнастила под первым же снегом, если, наоборот, материала пожалели.
- Неудобное крепление листов, когда стыки профнастила попадают между досками.
- Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.
Чтобы вы были спокойны за свой дом, все-таки сделайте необходимые расчёты.
Для этого есть несколько путей:
- Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
- Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия.
- Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешётку рассчитывается на 1 м2, поэтому в принципе неважно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определённых строительных норм и правил.
Если вы не пожалеете на расчёт времени, то выиграете в качестве кровли и существенной экономии материалов на неё. Снег и ветер способны создавать нагрузку более 300-500 кг на каждый квадратный метр кровли.
Стропильная система – это сложная инженерная конструкция, которая не создаётся «на коленке». Ведь в кровле нет несущественных мелочей, и даже незначительная экономия на той же обрешётке в будущем обязательно обернётся более значительными расходами на ремонт. А переделать крышу очень сложно.
-
Если, конечно, вы будете укладывать профлист на небольшую кровлю над гаражом, беседкой или навесом, тогда вам достаточно визуально понять, насколько крепкой должна быть обрешётка, и сравнить свои данные с таблицами. Так многие и делают, и зачастую их примерные расчёты правильные.
Если мы говорим о крыше жилого дома, подходить к вопросу расчёта обрешётки под профнастил нужно очень ответственно. Итак, для разных задач и типов профнастила применяются такие виды обрешётки:
- Сплошная обрешётка из плит OSB или фанеры. Необходима при минимальных уклонах крыши.
- Сплошная обрешётка из брусков или досок, которые настилают параллельно друг другу с небольшим зазором. Этот вариант подходит и для плоского стального листа.
- Разреженная обрешётка со сплошной контробрешёткой. Если обрешётка была уложена с большим шагом, тогда для дополнительной жёсткости укладывают поперечные контррейки.
- Разреженная обрешётка для профнастила с шагом, в несколько раз меньшим, чем сам лист.
Для устройства сплошной обрешётки берут доски толщиной 30-40 мм. Брать более широкие доски, чем 140 мм, не рекомендуется, они могут покоробиться.
К слову, сплошную обрешётку из досок под профнастил почти никто не делает, её заменяют на более практичную обшивку скатов плитами OSB или влагостойкой фанерой.
Разреженная обрешётка: для крутых крыш
Традиционно под современный профнастил обустраивают шаговую обрешётку. Её разрешено делать под жёсткие кровельные материалы, которые достаточно хорошо выдерживают ветровую и снеговую нагрузку, не разрушаясь и не прогибаясь при этом.
Для разреженной обрешётки подходят пиленные деревянные бруски и деревянные жерди. Главное требование к ним – минимальная влажность, в пределах 18-20%, отсутствие деформаций, изгибов и сучков. Такую обрешётку обязательно обрабатывают антисептиком и, по желанию, антипиреном. Также разреженную обрешетку под профнастил делают из П-образных оцинкованных профилей.
Стандартный шаг обрешетки под профнастил для центральной полосы России – 35-40 см, при использовании брусков с сечением 50х50 мм или досок 50х120 (140) мм.
Также обрешётку обустраивают однослойной или двухслойной, но конкретно под профнастил достаточно одного слоя.
Шаг обрешётки и высота гофры
Шаг обрешётки под профнастил также зависит от вида профилей самих листов. У каждого профиля – собственная несущая способность, которую определяет высота гофры и толщина стального проката.
Для скатных крыш профнастил берут с волной не менее 20 мм. Это НС-35, МП-20, С-44. А профили Н-60 и Н-75 используются для самонесущих и плоских крыш промышленных объектов.
В любом случае минимальное сечение досок обрешётки должно быть 30х100 мм, если расстояние между стропилами до 1000 мм.
Обрешётка под отдельные виды профнастила
Рассмотрим некоторые особенности устройства обрешётки для самых популярных видов профнастила, которые используются при строительстве частного дома.
Так, если вы используете профлист С-8 на кровле от 15°, тогда либо берите его с толщиной 0,6-0,7 мм (обязательно проверьте микрометром), или же укладывайте сплошную обрешётку.
В работе с профлистом МП-20, МП-18 листы берите от 0,5 до 0,6 мм и делайте сплошной настил, если уклон до 15°. Если больше — разреженную обрешётку, сохраняя расстояние между досками до 5 см. А вот профнастил Н-35 такой же толщины уже разрешается укладывать на обрешётку с шагом 50 см при уклоне до 15°. Те же условия для профнастила С-44, если толщина его листа в пределах 0.5-0,6 мм.
Для профлиста Н-60 уклон кровли не делают меньше 8°, а толщина листа должна составлять 0,7-0,9 мм. Шаг укладки обрешётки уже делают не более 3 метров.
Если вы переживаете, что с основной крыши дома будет падать тяжёлая шапка снега, тогда для пристройки стоит сделать сплошной настил.
Выбор материала: дерево vs металл
Что касается материала изготовления обрешётки, здесь есть два варианта: металл и дерево. Металлические прочные стропильные системы сегодня чаще выбирают для промышленных высотных зданий, где важны высокая прочность, пожаробезопасность и небольшой удельный вес.
А для частного домостроения рекомендуют использовать пиломатериалы, удобные в работе и доступные по цене. Но на самом деле вы можете остановить свой выбор на первом варианте, тем более что для профнастила лучшего основания не найти.
Деревянная обрешётка
Если вы остановили свой выбор на деревянной обрешётке, то при покупке вооружитесь линейкой и проверьте все заявленные параметры. В качестве материала возьмите бруски сечением 50х50 мм или 23х50, либо доски 32х100 и 50х100 мм. Главное, чтобы они были обработаны антисептиком.
Также подсчитайте количество дополнительных брусков для обхода дымохода, пожарных люков и других подобных мест. В таких местах расход древесины будет в два раза больше. Кроме того, на краях крыши укладывают не одну, а две доски для дополнительной прочности. Как альтернативу брускам применяют ту же доску, толщиной от 50 мм.
В качестве древесины для обрешётки под профнастил подходит ольха, бук, ель и сосна. Вам нужно будет их обработать антисептиком и антипиреном или приобрести уже подготовленные к строительству пиломатериалы. Главное – защитить обрешётку от гниения и грибка, поскольку влага в подкровельном пространстве — не такая уж редкость.
Давайте рассмотрим, какой толщины должна быть деревянная обрешётка. Самая популярная – доска с сечением 22х100 и 25х100 мм. Она доступна по цене, но подходит только для простых лёгких кровель ввиду недостаточной прочности. Более подходящей считается доска 32х100 мм. Такой можно устанавливать разреженную обрешётку на стропила с шагом 90 см.
Подходят для сплошной обрешётки также шпунтованные доски, 25 и 32 мм, с соединением «шип-паз».
Калиброванные доски берут для создания разреженной обрешётки под профнастил. Они прочные, хорошо обработанные, имеют точные геометрические формы, но стоят дорого.
Обрешётку из бруса 50х50 мм делают уже при шаге стропил от 90 см, и без такого материала не обойтись в работе со сложными конструкциями, у которых много дополнительных элементов. Сами по себе бруски крепкие и толстые, а потому хорошо защищают металлическую кровлю от прогиба. Вот почему брус в качестве обрешётки чаще всего встречается с профнастилом высокой гофры, который изначально укладывается с целью выдерживать значительную нагрузку. Доски здесь, конечно, не помогут.
Для обустройства деревянной обрешётки под профнастил не рекомендуется использовать полуобрезные и необрезанные пиломатериалы.
Металлическая обрешётка
Сегодня использование металлической обрешётки для частного строительства становится все более актуальным, особенно в условиях города. Причем есть смысл изначально строить цельнометаллическую кровлю: и со стальными стропилами, и со стальной обрешёткой, и со стальным профнастилом. В итоге такая крыша получается:
- относительно лёгкой (легче деревянной стропильной системы);
- абсолютно индифферентной к плесени, грибкам, насекомым, гниению и возгоранию;
- идеально ровной, без сучка и задоринки, чего не скажешь о древесине;
- деформируется со временем;
- полностью совместима с профилированными стальными листами.
Монтируют металлическую обрешётку на стропила при помощи болтов или сварки. Если для изготовления стропил и обрешётки бралось одно и то же сырье, то крепление получается надёжным. То есть здесь вы будете избавлены от нежелательных химических реакций из-за стыка разнородных материалов, как металл и дерево.
Здесь нет проблемного контакта «дерево-металл», удобное крепление, высокая пожаробезопасность и надёжность самой кровли. Причем крышу с металлическими стропилами и обрешёткой также утепляют. Поэтому стальной каркас никак не препятствует обустройству уютной и тёплой мансарды.
Толщину металлической обрешётки под профнастил подобрать несложно. Это зависит от высоты используемого стального профиля.
Вот основные требования к металлической обрешётке для профнастила:
- Крепление листов должно быть надёжным и выдерживать местные климатические условия.
- Толщину листов нужно подбирать соответственно шагу металлической обрешётки.
- Шаг обрешётки следует вычислять по той же схеме, что и у деревянной конструкции.
Для изготовления металлической обрешётки подходит как гальванизированная сталь, так и покрытая алюмоцинком.
Самое важное – смонтировать каркас так, чтобы в итоге все его элементы оказались в одной плоскости. Если обрешётка деревянная, выровняйте её деревянными клиньями. Скорее всего, металлический каркас изначально будет более точно смонтирован, чем деревянный. Благодаря более точным по геометрическим параметрам деталям. Плюс металлический каркас более упругий. И для обустройства крыши под профнастил бывает достаточно одних металлических стропил, но чаще нужно для увеличения жёсткости делать дополнительную обрешётку.
Мастер-класс: как изготовить и установить обрешётку
Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешётку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или тёплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро-гидроизоляцию и зафиксировать поверх обрешёткой.
Если речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.
Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны дополнительные жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остаётся только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешётку была уложена недышащая гидроизоляция, работы будет много.
Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с плёнками низкой паропроницаемости. Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, важно их не перепутать.
Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы её было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.
Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которые отмечены пунктиром на рулоне.
Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.
Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.
А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему.
Теперь уложите бруски обрешётки под конёк, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешётки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это самый проверенный способ ровного монтажа.
Доски или бруски обрешётки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или саморезами. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.
Если обрешётка из досок, тогда её нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.
Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетки только на стропилах и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешётку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.
В завершение на конёк крыши уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов и выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.
Когда обрешётка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общим качеством монтажа.
Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, к стропилам нужно будет прикрепить дополнительный каркас.
Как вы видите, при правильном подходе и соблюдении точности геометрии обрешётки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля.
Укладка профнастила регламентируется п. 5.7 действующего СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
