Интернет-магазин 
Опасность водяного пара для конструкций крыши
На кровлю и ее пирог воздействуют не только сильный ветер, дожди и прочие нагрузки, но и негативные факторы внутри помещения.
Первый и самый опасный из них – это водяной пар. Со временем влажные пары в воздухе могут разрушить все здание, так как оседают в виде капель на утеплителе в конструкции крыши и стенах. Но при этом сам пар, в отличие от обычной воды, способен незаметно проникать сквозь практически любые материалы отделки стен, кроме металла и стекла. Причем в разных жилых помещениях может быть разный уровень влажности воздуха. И если большую часть года в жилом доме поддерживается температура воздуха выше, чем на улице, тогда его абсолютная насыщенность воздуха, говоря официальными терминами, будет всегда больше, чем снаружи.
Давайте разберемся, что служит постоянным источником насыщения воздуха влагой. Это дыхание людей, комнатные растения, которые вы регулярно поливаете, приготовление пищи на кухне, купание, стирка белья и многое другое. Только в летние месяцы пар легко выходит из дома благодаря низкой герметичности строительных конструкций, а в более холодное время года пар попадает на уже охлажденный утеплитель.
Ведь под крышей воздух нагревается днем и остывает ночью, а поэтому роса легко конденсируется на внутренней поверхности кровли. Вот почему наутро вы можете обнаружить серые пятна от протечек, хотя при этом дождя не было, и кровля у вас выполнена вполне правильно.
И хуже всего приходится в этом плане как раз утеплителю. Большинство кровельных теплоизоляционных материалов – волокнистые. Именно благодаря тому, что они находятся в максимально сухом виде, и обеспечивается низкая теплопроводность. По сути, здесь срабатывает так называемый «эффект шубы»: молекулы воздуха застревают между волокнами и не позволяют холоду попадать внутрь дома.
И вот когда снизу на такой утеплитель попадает водяной пар, молекулы воды изменяют его свойства, причем быстро. Утеплитель становится влажным, а влага как раз прекрасно проводит тепло. В итоге утеплитель не только намокает, но и значительно снижает свои теплозащитные свойства. К примеру, если изоляция прибавляет внутренней влажности всего на 5%, ее утепляющая способность уже уменьшается в 2 раза.
Вся суть проиллюстрированного выше физического явления в том, что между холодным воздухом на улице и теплым в помещении образовывается так называемый «фронт холода» – стык, где пар преобразовывается в водяной конденсат. А избыточная влажность в кровельных конструкциях создает благоприятные условия для распространения гнилостных бактерий и плесени, а она, в свою очередь, крайне вредна для здоровья, живущих внутри дома, людей. Поэтому утеплитель хоть и справляется со своей задачей, нуждается в определенной защите.
Есть еще один неприятный момент: пар в утеплителе всегда попадает в более холодную температуру и легко превращается в конденсат. Эта вода застревает в утеплителе и при первых же заморозках превращается в лед, разрушая сам теплоизоляционный материал.
Если сам утеплитель при этом еще и гидрофобизированный, то конденсат большей частью капельками воды скатится вниз, но небольшая его часть все-таки останется. Вот почему даже при очень хорошей вентиляции крыши и правильном ее обустройстве пароизоляционная пленка все-таки нужна.
А вот если теплоизоляция продолжает намокать какое-либо длительное время, в ней еще и разовьется плесень с грибками, охватывая при этом конструкции стен и кровли. И последствия могут быть печальными – это дорогостоящая реконструкция или даже перестройка всего дома.
Ведь вы помните, что в зараженном плесенью доме жить крайне опасно для здоровья, и, например, за рубежом такие жилища и вовсе попросту сносят под корень. А поэтому давайте серьезно подойдем к вопросам пароизоляции кровли, которая позволяет сохранять утеплитель в сухом состоянии.
Паропроницаемость утеплителя и выбор пароизоляции для крыши
Первое правило, которым следует руководствоваться при подборе пароизоляции на кровле, звучит так: если у вас будет полноценная возможность выхода влажного воздуха из кровельного пирога естественным путем, тогда максимальная пароизоляция ему не нужна. Надо учитывать тот факт, что любая полимерная пленка делает строительную конструкцию «недышащей». Это касается и стен, и скатов мансарды, особенно у бревенчатого дома.
В общем, от процента паропроницаемости у утеплителя зависит вся конструктивная схема послойного устройства кровельного пирога. Например, те утеплители, которые имеют сопротивление паропроницанию более чем 1,6 м2·ч/мг, в такой изоляции почти не нуждаются, так они сами по своей сути – пароизоляторы. Но обращайте при этом внимание на толщину материала: если та окажется меньше нормативной, тогда просто нужно пересчитать сопротивляемость паропроницанию по формулам.
Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию регламентируются ГОСТом 25898—2012. Настоящий стандарт распространяется на строительные материалы и изделия, включая такие тонкослойные покрытия, как листы и пленки, и устанавливает методы определения паропроницаемости строительных материалов и изделий и сопротивления паропроницанию тонкослойных покрытий, листовых и пленочных материалов. Главное, чтобы в итоге она была больше, чем 1,6 м2·ч/мг. А без надежной изоляции не обойтись, если утеплитель имеет коэффициент паропроницаемости до 0,08 мг/м·ч:
Место пароизоляции на крыше
Итак, чем можно защитить подкровельные конструкции, в которые поднимаются водяные пары жилого дома? Прежде всего – надо установить для кровли качественную пароизоляцию, а также оснастить помещения в доме кондиционерами, осушителями воздуха и, самое главное – обеспечить замещение внутреннего воздуха наружным, т.е. устроить надежную вентиляцию.
Почему все так сложно и нельзя ли обойтись простой полиэтиленовой пленкой под обшивкой скатов крыши? Дело в том, что любая современная пароизоляция частично паропроницаема. И степень ее паропроницаемости зависит от того, насколько правильно подобран полимерный материал.
Ведь в холодное время года, особенно зимой, диффундирование пара особенно активно, и он понемногу просачивается через стены и перекрытия крыши, проходя сразу несколько температурных зон. Его небольшая часть, которая попадает в ограждающую конструкцию с внутренней теплой температурой, движется к более ее холодной части. Здесь как раз и выпадает роса.
Но если кровельный пирог был рассчитан правильно, тогда пар должен пройти через утеплитель и выйти из него, не меняя при этом его физических свойств (мы говорим сейчас о совсем небольшом проценте пара, который неспособен задержать никакой паробарьер, кроме металла и стекла). Вот как раз для этой цели и устраивается микро-вентиляция над слоем утеплителя, где ветровой поток будет выполнять сразу две функции: замещать насыщенный влагой подкровельный воздух и также немного выравнивать температуру под крышей, чтобы она не сильно отличалась от наружного воздуха:
А теперь давайте подведем итог: пароизоляция крыши необходима не для того, чтобы полностью блокировать доступ пара в утеплитель (это просто невозможно), а для того, чтобы значительно уменьшить его количество, свести его до минимума. А для этого целесообразно использовать и пергамент, и полиэтиленовую пленку, и другие современные паробарьеры со множеством функций.
Что предлагает рынок?
Давайте теперь разберемся, какую пароизоляцию выбрать для крыши. Сегодня производители настолько уверены в качестве поставляемой ими пароизоляции, что даже проводят впечатляющие эксперименты на своих выставках. Например, приглашают посетителей пройтись по натянутой пленке и убедиться, что она не рвется, или попробовать армированную изоляцию разодрать обычным гвоздем. А как не растеряться в таком многообразии, мы сейчас расскажем.
Пергамин
Пергамин когда-то был единственным вариантом пароизоляции для кровли, но сегодня, по нашему мнению, уже не так популярен. При этом из-за своих свойств материал все еще востребован в качестве пароизоляции в перекрытиях неотапливаемых чердаков, там, где применяется засыпная теплоизоляция, а также в качестве паробарьера холодной кровли. Правда, пар, на наш взгляд, он пропускает хуже полиэтилена, но для волокнистых утеплителей с вентиляционным зазором такое решение вполне допустимо и часто встречается на практике.
В отличие от пленок пергамин укладывают и горизонтально, и вертикально, и даже без нахлеста.
Полиэтиленовые пленки
Обычные полиэтиленовые пленки – это глухие барьеры, которые не пропускают через себя влагу. Их преимущество в низкой цене и большом разнообразии видов. Более современные их аналоги выпускают в виде двухслойных полотен с гладкой и шероховатой стороной. Но помните о том, что пленки обладают далеко не 100%-ной защитой от пара.
При ограниченном бюджете вы можете использовать простую полиэтиленовую или пропиленовую пленку, сложив ее вдвое. Тогда срок службы кровельного пирога будет близок к сроку службы самой кровли, что уже неплохо. Также и пергамин, и дешевая пленка отлично подходят для пароизоляции под отделкой гипсокартоном, ведь он частично берет на себя функции паробарьера.
Антиконденсатные пленки
Такие пленки отличаются от полиэтиленовых тем, что у них есть одна гладкая, а другая шероховатая сторона – антиконденсатная. Вот шероховатость как раз и должна удерживать на себе капельки влаги от стекания вниз, а поэтому такую пленку в обязательном порядке монтируют гладкой стороной к утеплителю.
Мембраны
Следующее поколение полиэтиленовых пленок – это мембраны. Мембрана отличается от пленок тем, что она имеет особую структуру, которая пропускает пар, но не пропускает влагу. Но при устройстве такой пароизоляции на кровле обязательно делается вентиляционный зазор.
По своей сути они представляют паробарьер с ограниченной паропроницаемостью и состоят из нетканого полипропилена с полимерной пленкой. Ко всему многие из современных пароизоляционных мембран обладает антиконденсационными функциями, если одна из их сторон – шероховатая.
А по тому, насколько мембраны способны задерживать или пропускать пар, они делятся на несколько видов.
- Псевдодиффузные мембраны
Это мембраны с паропроницаемостью от 20 до 300 г/кв.м в сутки. Таковые материалы паропроницаемы и не слишком эффективны, ко всему еще и требующие устройство вентиляционного зазора.
Но тогда для чего нужна псевдо-диффузная мембрана, спросите вы? Такая пароизоляция незаменима при обустройстве мансарды в бревенчатом доме, особенно в бане. Благодаря особой паропроницаемости такая мембрана позволяет достичь нужного температурно-влажного баланса. И тогда постройка из дерева «дышит» и нет эффекта парника, которым обычно грешат мансарды. Рабочая температура такой пароизоляции от -40° до +80° С:
Будьте внимательны: следует приобретать мембрану с паропроницаемостью, которая будет выше, чем у утеплителя, но никак не ниже. Понятно, что в таком случае пар станет задерживаться в утеплителе, станет изменять его свойства. Но при этом разрешено применять более дешевую перфорированную полиэтиленовую пленку с мелкими дырочками, если ее паропроницаемость тоже выше, чем у утеплителя.
Псевдо-диффузную мембрану монтировать следует вовнутрь помещения шероховатой поверхностью, вертикальными или горизонтальными полосами, с перехлестом около 10 см. Стыки такой пленки необходимо склеивать между собой при помощи монтажной ленты и заводить полотна на стены на 20-25 см, тщательно герметизируя их при этом.
Между поверхностью такого паробарьера и декоративной отделкой должен оставаться вентиляционный зазор 3-4 см, особенно если помещение будет влажным (сауна, кухня, SPA-уголок.).
- Диффузные мембраны
Диффузные мембраны обладают уровнем паропроницаемости от 4 до 1000 г/кв.м, и для них вентиляционный зазор не нужен. Двухслойную или трехслойную мембрану нужно крепить также гладкой поверхностью в сторону помещения, вертикальными или горизонтальными полосами с перехлестом от 10 см.
- Супердиффузные мембраны
Такие мембраны имеют уровень паропроницаемости до 1000 г/кв.м и также не нуждаются в специальном зазоре. Как вы уже догадались, это – самая надежная защита от пара, ведь она представляет собой трехслойную пропиленовую гидрофобную пароизоляцию. Такую тоже используют для пароизоляции утепленных скатных кровель.
Секрет супердиффузной мембраны в том, что она поддерживает необходимый уровень пароизоляции и паропроницаемости одновременно. Коэффициент паропроницаемости у нее sd – 5 м., 5 гр./м2*24ч, и обеспечивается он за счет функциональной прослойки между двумя слоями нетканого пропилена.
- «Умные» мембраны
Это новое поколение кровельной пароизоляции. Их секрет в том, что такая мембрана, в зависимости от температурно-влажностных условий способна расширять или сужать свои поры. В монтаже же они ничем не отличаются от обычных, их тоже нужно раскатывать по утеплителю.
Отражающая пароизоляция
Фольгированная мембрана – это энергосберегающая пленка с металлизированным внешним слоем, которое устойчиво к высоким температурам и механическим воздействиям. Такой материал замечательно отражает излучения.
Устанавливать фольгированную пароизоляционную мембрану нужно вовнутрь помещения отражающей стороной. Кроме того, по желанию вы можете оставить между пароизоляцией и внутренней обшивкой крыши воздушный зазор толщиной 2-3 см, но не для вентиляции, как обычно, а чтобы у такой мембраны сработали дополнительные функции отражения тепла вовнутрь помещения.
Фольгированная пароизоляция, конечно, немного лучше задерживает пар и еще обладает теплоотражающими свойствами, но при этом она обойдется вам дороже, и ее проклеивать стыки будет сложнее.
Соединительные материалы для герметизации пароизоляции
А теперь о том, чем следует крепить пароизоляцию под утеплитель. Например, в Норвегии для герметизации стыков почти всегда используют прижимные рейки, либо пароизоляцию прижимают материалами внутренней обшивки. Отечественные производители советуют все-таки использовать для этой цели специальные кровельные аксессуары.
Одни фирмы предлагают крепить свою продукцию кровельной клеящей лентой, другие рекомендуют использовать кровельные гвозди или скобы строительного степлера, третьи выпускают свой собственный крепеж для фиксации пароизоляции.
Кроме того, нельзя пароизоляционную пленку соединять лентой от другого бренда. Дело в том, что эти пленки различаются по химическому составу, и посторонний скотч просто не обеспечит должную герметичность. А не предназначенный для определенного состава полотен клей способен даже растворить края мембраны. И к таким рекомендациям производителей стоит прислушаться, ведь только так получится избежать разрыва пленки и ухудшения качества готовой пароизоляции крыши.
Главные ошибки в организации пароизоляции крыши
При монтаже пароизоляции для кровли часто допускают ошибки. Далее мы расскажем, какие именно лучше не совершать.
Например, хуже всего, когда пароизоляционные и паропроницаемые гидроизоляционные пленки путают. Вы будете удивлены, когда узнаете, насколько часто это происходит. Например, паропроницаемую мембрану устанавливают со стороны жилого помещения, а пароизоляционную мембрану – с другой стороны. В итоге пар из жилого помещения легко проникает в утеплитель, а выйти больше из него не может.
Также ошибочно ставить паробарьер сразу с двух сторон утеплителя. Так делают новички в надежде, что теперь утеплитель точно защищен от пара. А на самом деле случайно попавший пар, тот самый небольшой процент, который все-таки пропускает любая пленка или мембрана, обязательно окажется в утеплителе и останется там надолго. Вот почему гидроизоляционную пленку со стороны кровли на утеплитель кладут всегда с провисанием, чтобы обеспечить тот самый небольшой вентиляционный зазор, который сможет выводить пар из теплоизоляции.
Как видите, ничего сложного, подойдите к вопросу пароизоляции крыши ответственно – и у вас все получится.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
