Интернет-магазин 
Пароизоляция — один из двух обязательных слоев при утеплении чего угодно: кровли, пола, стен. Об этом написано в любой книге по строительству и в многочисленных инструкциях, которые выпускают производители стройматериалов. Однако дома, в которых пароизоляционная пленка для стен не используется вовсе или уложена неправильно — скорее правило, чем исключение.
Чтобы таких домов стало меньше, рассказываем, почему утепление без паробарьера — деньги на ветер, и как правильно делать пароизоляцию стен.
Почему обязательна пароизоляция стен при утеплении дома
В доме, квартире, да и вообще в любом жилом или нежилом помещении много влаги. Вы ее не видите, потому что она растворена в воздухе в виде водяного пара. Зато ее «видит» гигрометр. Влажность, которую измеряет этот прибор, как раз показывает, процент ее содержания в окружающем воздухе. Именно для борьбы с этой влагой нужна пароизоляция на стенах при их утеплении.
О водяном паре и его особенностях
Дело в том, что водяной пар, если опустить нюансы, двигается от тепла к холоду. Большую часть года он перемещается из помещения на улицу. И на этом пути проходит через ограждающие конструкции (стены, скаты кровли), которые состоят из материалов с разной паропроницаемостью, то есть, с разной способностью пропускать пар.
В идеале «слоеный пирог» стены должен состоять из материалов с последовательно нарастающей паропроницаемостью в направлении перемещения водяного пара. В этом случае монтаж пароизоляции на стену не нужен — водяной пар будет свободно проходить через конструкцию насквозь, поскольку с каждым следующим слоем его насыщенность будет падать. Но такая идеальная ситуация практически не встречается.
В чем проблема или откуда берется влага в стенах
Почти всегда паропроницаемость стены дома то увеличивается, то уменьшается в зависимости от слоя. В этом случае там, где материал с большим показателем граничит с материалом с меньшим, может появиться главный враг любой строительной конструкции — конденсат. Вот как это происходит:
- Водяной пар из помещения попадает в первый слой и проходит его. Паропроницаемость в этом случае не важна и может быть любой. Допустим, она равна 100 единиц.
- Дальше водяной пар попадает в слой, у которого показатель проницаемости выше, например, 200 единиц, и тоже пролетает его без проблем.
- А потом натыкается на материал с маленькой паропроницаемостью, например, 50 единиц. В этом случае часть влаги, которая уже попала в стену, не успевает пройти дальше и начинает накапливаться в конструкции, влажность растет и, при определенных условиях, это приводит к конденсации и выпадению на поверхности материала с меньшим уровнем проницаемости. Граница, по которой происходит конденсация водяного пара в стене и других ограждающих конструкциях, называется точкой росы.
Сочетание трех слоев, описанное выше, — стандартное для утепленной стены дома, если не считать пароизоляцию.
Так, если теплоизоляция смонтирована изнутри, первый слой — это внутренняя отделка, например, гипсокартон, второй слой — паропроницаемый утеплитель вроде минеральной ваты, третий слой — стена. При такой структуре конденсат будет выпадать на стене.
Если стена утеплена снаружи, то первый слой — сама стена, второй — все та же теплоизоляция, третий — гидробарьер или финишная обшивка дома. В этом случае конденсат будет выпадать на обшивке.
Что с этим делать
Сама структура стандартной многослойной стены способствует выпадению конденсата. Но с этим можно бороться одним из двух способов:
- Делать многослойные ограждающие конструкции такими, чтобы конденсация водяного пара в них была исключена. Пример — бетонное перекрытие холодного чердака, утепленное керамзитом.
- Не давать водяному пару попадать в уязвимые места ограждающих конструкций. На это как раз работает паровлагоизоляция для стен — через нее внутрь «пирога» попадает так мало водяного пара, что для его конденсации нужно редкое совпадение условий.
Если фактор водяного пара не учитывать при строительстве дома и не делать пароизоляцию стен, то последствия не заставят себя ждать. Это и отсыревание стен с их последующим разрушением из-за перепадов температур, и теплоизоляция, которая пропиталась влагой и стала почти бесполезной, и заплесневевшая отделка, и грибок в утеплителе и местах его примыкания к строительным конструкциям, и сырость в помещениях — все не перечислить. Но, в любом случае, это скажется на сроке службы здания и может даже навредить здоровью жителей дома.
Поскольку построить дом только из конструкций, которые свободно пропускают пар, крайне сложно и дорого, для борьбы с конденсатом используют второй способ. Следовательно, монтаж пароизоляции на стены — это обязательный этап устройства пирога утепления.
Как правильно использовать пароизоляцию для стен
Итак, мы рассказали, зачем нужен паробарьер. Теперь остановимся на том, как правильно сделать пароизоляцию стен, чтобы она хорошо защищала от конденсата.
Начнем с того, что утепление стены дома возможно как снаружи, так и внутри. Укладка теплоизоляции изнутри помещения очень нежелательна, но есть ситуации, когда без этого не обойтись. Поэтому рассмотрим оба способа.
Монтаж пароизоляции стен при утеплении снаружи
Место монтажа пароизоляции зависит от конструкции стен. Их можно разделить на два вида: каркасные и сплошные.
Каркасные стены представляют собой «скелет» из деревянного бруса или доски либо из металлического профиля. Утеплитель в этом случае укладывается между элементами каркаса. Такие стены у деревянных канадских и финских домов, фахверка, всех быстровозводимых зданий.
Поскольку утеплитель находится в нише между элементами каркаса, для его защиты от водяного пара пароветроизоляция для стен монтируется изнутри. Ее обычно крепят на каркас с помощью скоб, при этом нахлест между соседними полотнищами должен быть не менее 100 мм, а нахлест на пол и потолок — не менее 150 мм.
Все стыки пароизоляции тщательно проклеивают специальной клейкой лентой или герметизирующей лентой, чтобы барьер был цельным и герметичным. Любые отверстия и щели недопустимы, поскольку это может свести пользу от установки изолирующего слоя для стен к нулю — водяной пар будет проникать через прорехи в паробарьере.
В сплошных стенах проемы только технологические — к примеру, для окон, дверей, вентиляции. Такие стены у домов из кирпича, бетона, газоблока и даже бруса. В этом случае паробарьер делают в одном из двух мест:
- В домах из кирпича, камня, газоблока и других материалов, которые будут оштукатуриваться или закрываться отделкой, пароизоляционная пленка для стен монтируется внутри помещения. Как правило, ее крепят на ровную оштукатуренную поверхность как можно плотнее к стене, а потом закрывают гипсокартоном или плитами OSB.
- При утеплении домов из бруса и срубов, если внутреннюю деревянную поверхность было решено оставить «как есть», пароизоляция прокладывается с наружной стороны стен. Причем это нужно не только с эстетической целью, но и ради лучшего микроклимата в доме — открытое дерево будет поглощать влагу, если в помещении она находится в избытке, и отдавать ее в случае недостатка.
Независимо от места монтажа пароизоляции на стену, ее всегда укладывают с нахлестом и обязательно проклеивают стыки.
Как монтировать пароизоляцию при утеплении стен изнутри
Утепление стены изнутри — это вынужденная мера, к которой нужно прибегать только в крайнем случае. Это связано с тем, что даже очень качественная пароизоляция не исключает намокание стены и развитие внутри теплоизоляционного слоя плесени и грибка.
Как свести вероятность конденсации влаги к минимуму? Перед тем как клеить пароизоляцию на стены, их нужно тщательно очистить от грязи и выровнять. Должна получиться ровная поверхность без раковин, трещин и щелей.
Дальше стены обрабатывают антисептическими составами, которые предотвратят развитие плесени и грибка. Нужна пропитка глубокого проникновения, которая подходит для внутренних работ. Причем наносить ее необходимо минимум в два слоя.
Примерно через сутки после последней обработки антисептиком можно приступать к монтажу пароизоляции стен изнутри. Для этого лучше всего подходит армированная пароизоляционная пленка, которую наклеивают вертикально на специальный клей с напуском на потолок и пол 100 мм и с нахлестом между полотнищами 100-150 мм. Пароизоляция должна плотно прилегать к поверхности, поскольку пустоты между пленкой и стеной — это потенциальные места выпадения конденсата. Поэтому для склеивания стыков лучше всего подходит металлизированная клейкая лента.
Окончательно изоляционный слой на стенах фиксируют, набивая на них вертикальные деревянные бруски или доски — каркас для монтажа утеплителя. При этом каждый угол между брусками и пароизоляцией нужно проклеить клейкой лентой так, чтобы его половина заходила на каркас, а половина — на пленку. Если этого не сделать, водяной пар может попадать под паробарьер через крепежные отверстия.
Подведем итоги
Пароизоляция стены нужна всегда, если конструкция утеплена. Это необходимо, чтобы избежать конденсации влаги внутри пирога утепления.
Как сделать пароизоляцию:
- Если дом утеплен снаружи, пароизоляцию крепят прямо на стену с одной из сторон. Если будет внутренняя отделка, то изнутри. Если нет, то на внешнюю сторону стены.
- При утеплении дома изнутри пароизоляцию всегда монтируют на стену с внутренней стороны. Но в этом случае крайне важно, чтобы она плотно прилегала к поверхности и была герметичной.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
