Интернет-магазин 
Кратко о строительном объекте
Объект, на который я собирался монтировать кровлю, — дачный дом из газобетона 6х6 м, дополненный крыльцом 3х3 м. Есть один этаж и мансарда. Утепление не запланировано, ввиду проживания на даче исключительно в теплый период года.
Крыша дома – двускатная, угол наклона – 45°. Довольно крутая, передвигаться по ней сложно, а в остальном – сплошные преимущества. Обрешетку под покрытие можно выставлять с большим шагом, снегозадержание будет на минимальном уровне, дождевые осадки смогут стекать быстрее, чем на более пологой кровле.
Почему я выбрал целлюлозно-битумный волновой лист
Битумный лист считается наиболее приемлемым материалом для укладки одним человеком. Причем большой опыт в строительной сфере для этого иметь не обязательно. Монтаж очень простой, сами листы легкие, поэтому поднять их на кровлю можно самостоятельно даже по несколько штук за раз. Экономия времени и сил налицо.
Волновой лист не «шумит» при дожде. Это его огромный плюс по сравнению с той же металлочерепицей или фальцем. Тут либо шумоизолировать придется, либо привыкать. Я к таким шумам привыкать не хочу, поэтому изначально больше склонялся к мягкой черепице или битумному листу. Но мягкая черепица, при всех ее достоинствах, не подошла мне по бюджетным соображениям. Слишком дорого, на мой взгляд. А вот целлюлозно-битумный волновой лист – в самый раз. И недорого, и красиво, и уход минимальный. Что еще нужно?
Справедливости ради нужно отметить и недостатки тоже имеются.
Итак, первое: битумный лист на кровле вряд ли прослужит вам более 20 лет. В то же время вечного ничего нет. Испортится он лет через 15-20, можно поменять его на новый. Так решил я и отмел этот недостаток, как несущественный (лично для меня, конечно!).
Второе: выгорает на солнце. Особенно заметно теряет цвет зеленый материал, поэтому нужно сто раз подумать, прежде чем выбирать его. Существенный минус, но только на первый взгляд. При изучении вопроса оказалось, что в случае чего можно покрасить. Производитель выпускает специальную акрилово-силиконовую краску для этих целей. Вместо нее подойдут любые акриловые краски на водной основе, имеющие подходящий цвет. Проблема решаема.
Достоинства для меня оказались более весомыми, чем его недостатки. И вопрос о выборе материала был решен в его пользу.
Конструкция кровли из битумного листа
Последовательность слоев кровли была выбрана классическая. Беспроигрышная, судя по соседским крышам нашего дачного поселка, в котором половина современных крыш, независимо от покрытия, сделана точно так же.
Если смотреть изнутри мансарды пирог такой: стропила, гидроизоляция, рейки контробрешетки, обрешетка, кровельное покрытие. Такая конструкция обеспечивает ветро- и гидрозащиту пространства под кровлей, отсутствие конденсата и, соответственно, гниения стропил и обрешетки.
Покрытие кровли целлюлозно-битумным волновым листом
Шаг 1. Крепление гидроизоляционной пленки
В начале кровельных работ по стропилам с помощью степлера была закреплена ветро-влагозащитная мембрана. Эта пленка паропроницаемая, обеспечивает выход паров из подкровельного пространства. Плюс защищает от ветра и атмосферной влаги. Несмотря на то, что производитель настаивает на полной герметичности (при правильном монтаже) кровли, но все-таки протечки случаются. Лучше не рисковать, чтобы вода, просочившись, например, под шляпками гвоздей, не начала капать вам на голову.
Стелить гидроизоляцию нужно, начиная снизу. Сначала расстелить первую полосу вдоль карниза, затем – сверху вторую полосу с нахлестом в 15 см. И так далее, до конька. Закончив с первым скатом, я просто перекинул мембрану через конек, разрезать для вентиляции не стал. Второй скат стелил в той же последовательности. Закреплял пленку на каждой стропилине степлером.
Шаг 2. Устройство контробрешетки и обрешетки
Вдоль стропил я прибил бруски, сечением 50х30 мм. Это контробрешетка, создающая вентзазор между битумным листом и гидроизоляционной пленкой.
Далее идет обрешетка. Я решил использовать для нее доски 120х25 мм. Набивал их поперек брусков обрешетки с шагом 400 мм. Вообще, для скатов с углом наклона больше 15°, можно делать шаг 610 мм, но я решил перестраховаться, тем более, что подходящие доски в хозяйстве у меня были изначально.
Шаг 3. Настил целлюлозно-битумного волнового листа
Для финишного покрытия я закупил битумный лист коричневого цвета и специальные гвозди с захлопывающимися колпачками. Сейчас в комплекте крепежные материалы не идут, приходится их докупать самостоятельно. Размеры листов – 2000х760 мм, они имеют 8 волн в отличие от стандартных листов с 10 волнами. Такое уменьшение сделано специально для покрытий небольших сооружений. Очень удобно и при самостоятельном строительстве. Особенно полезное достоинство — уменьшенный вес. За 5 минут я один забросил на крышу 10 листов, при использовании любого другого материала потребовался бы помощник.
Чтобы край кровли был ровным, я отбил уровень свеса листа, отступив 50 мм от нижней доски обрешетки. Выставил ветровые доски по торцам, прибил их к обрешетке.
Волновой лист настилал снизу с перехлестом в 1 волну. Второй и третий ряды укладывал в шахматном порядке с горизонтальным нахлестом 17 см. Если скаты были бы более пологие, пришлось бы увеличивать перехлесты – максимум до 2-х волн по вертикали и до 30 см по горизонтали. Для обеспечения шахматного порядка крайние листы приходилось обрезать вдоль. Я это делал с помощью ножовки для дерева, зубья которой периодически смазывал трансформаторным маслом – для предотвращения их застревания в битумном материале.
Вдоль свеса и конька, а также в местах нахлестов соседних листов я забивал гвозди в каждую волну, на ветровой доске – через каждые 250 мм, по центральной области листа – в шахматном порядке. Чтобы было проще, вначале лист закреплял по краям, а потом крепил промежуточными гвоздями. Важно следить, чтобы кровельные гвозди не наткнулись при забивании на гвозди обрешетки. Тогда они, встретив преграду, загибаются и могут оставить пробоину в кровельном покрытии. Придется менять испорченный лист, а не то первый дождь испортит всю кровлю.
Гвозди следует забивать в выступ волны, добиваясь плотного прилегания пластиковой шайбы. Тут надо приноровиться с силой удара. Пару раз, когда я перестарался, волны просто-напросто сплющило, а соседние — растянуло. Некрасиво, так как такой участок выглядит деформированным, перекошенным. Приходилось переделывать.
Есть еще один подводный камень: некоторые колпачки гвоздей, которые должны защелкиваться от легкого удара молотка, не хотели этого делать. Тогда я приспособился закрывать такие колпачки еще до начала монтажа. Для этого я сделал дощечку с отверстием, устанавливал туда гвоздь с открытым колпачком и бил по нему молотком. Колпачок от удара захлопывается. Поверхность его не страдает.
Если же в обозримом будущем вы собираетесь демонтировать кровлю, то для крепления лучше использовать не гвозди, а саморезы. Сами по себе они, конечно, будут выглядеть не к месту. А вот если саморезы, вместо гвоздей, вставить в захлопывающиеся шляпки – совсем другое дело. Такое крепление по внешнему виду ничем не отличается от привычного гвоздевого. А вот выкрутить саморезы значительно проще, чем вынимать гвозди.
В целом, работать с целлюлозно-битумным волновым листом легко, за счет малого веса и податливости материала. За час я укладывал, в среднем, 3-4 листа.
По окончании обшивки скатов, сверху, по коньку, были уложены коньковые детали. На этом кровельные работы были завершены.
В заключение
Общий срок, за который была покрыта крыша, составил 7 дней. Никаких особенных преград для монтажа целлюлозно-битумного листа одним человеком с минимальными строительными навыками, я не заметил. Поэтому без зазрения совести могу советовать этот материал для всех начинающих или неопытных кровельщиков. Если следовать инструкции производителя, крыша наверняка получится отличная – как по виду, так и по качеству.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
