Укладка шифера на крышу: изучаем технологию создания шиферной кровли

Шифер — популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надёжностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными материалами. Поэтому область применения шифера практически не ограничена: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа несложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на скатные кровли с уклоном не менее 12°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придётся сооружать под обрешёткой серьёзную гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешётке горизонтальными рядами, передвигаясь от карниза к коньку снизу вверх. Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

• Вразбежку. Это метод, при котором листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
• Без смещения. В этом случае листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют в одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлёст (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоёмок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешётки

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешётку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешётка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешётка – это настил из влагостойких плит ОСП или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешётка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Бруски устанавливаются перпендикулярно стропилам и параллельно свесу кровли. Подходящее сечение обрешётки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют из-за их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешётки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечётных рядах. Чётные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «чётных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм — имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм, но в чётных рядах и возле карниза наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешётку закрепляют на стропилах под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Саморезы следует применять жёлтые или белые, но не чёрные. Чёрные саморезы имеют фосфатированное или оксидированное защитное покрытие, которое крайне слабо защищает от коррозии.

Так как шифер относится к прочным материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешётки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешётки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешётки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте по факту.

Дополнительно выполняют обрешётку вокруг дымовой трубы, слуховых окон и других примыканий. Следует отметить, что рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от неё (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчёт количества шифера

Правильный подсчёт количества шифера – ещё один важный этап, который убережёт кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идёт на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлёстом.

Поэтому расчёт количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

   П = (L + 2C) /(B₂ – В₁),

   где:

   • L – ширина ската;
   • С – вынос свеса на фронтонах;
   • B₂ – ширина листа;
   • В₁ – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

   n = (L_o + C₁) / (L₂ – L₁),

   где:

   • L_o — длина ската;
   • C₁ — размер свеса с карниза (примерно600 мм);
   • L₂ — длина листа;
   • L₁ – размер продольного нахлёста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% — на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и в соответствии с выбранной схемой укладки раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

• болгаркой;
• ножовкой по дереву или пенобетону;
• электролобзиком;
• с помощью дрели.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

Процесс резки:

• Лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землёй.
• Делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки.
• Место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль.
• Выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. После сверления лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Этап #4. Укладка листов шифера

Монтаж шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлёста листов.

Вдоль карниза натягивают шнурку на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлёст приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.
2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлёст 200 мм – при уклоне ската в 12-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлёст.
3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсечённых у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придётся обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придётся только листы в каждом чётном ряду. Нечётные ряды составляются из целых листов.
4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперёк листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, необрезанным. Выравнивают его по шнурке, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда срезают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).
2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.
3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединённых на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

После закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепёжных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепёжных элементов можно использовать:

• Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность — увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. Длина гвоздей может быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепёжный элемент) и толщины обрешётки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
• Саморезы для шифера. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвёртку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по палитре RAL).

Крепёжные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепёжных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешётки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепёжные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придётся покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем её надевают на стержень, под шляпку.
2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие лёгкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведённой технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений и сохранности уплотнительной шайбы. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепят шифер только в выступающие вверх части волны (в гребень), непосредственно над доской обрешётки (для соединения кровельного листа с материалом обрешётки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов. В случае промаха гвоздём или саморезом в обрешётку, отверстие вместе с крепёжным элементом необходимо замазать герметиком.

Рекомендованное расположение гвоздей (саморезов):

• для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
• для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
• для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешётки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2 волн с обрешёткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Выводы

Технология устройства шиферной кровли достаточно проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера), надёжной и долговечной.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.

Автор

Смирнова Яна

Копирайтер-редактор

Эксперт

Мякишев Владимир

Ведущий инженер-конструктор