Интернет-магазин 
Виды крыши по параметрам чердака: «холодная» и «теплая»
Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.
Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним утеплителем и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда поднимается вверх и ищет свой выход в атмосферу. Оно проходит и через утеплитель, и сквозь пароизоляцию, причем вместе с водяными парами. И тут через карнизный отвес подтягивается наружный воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и лишнее тепло. Через аэраторы или тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких проблем.
Т.е. у обычной, неиспользуемой, крыши чердак занимает все пространство от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего лишь небольшое пространство под скатами между утеплителем и кровельным покрытием. И в утеплении обоих видов крыши — свой подход, который мы сейчас и изучим.
Технология утепления «холодной» крыши
Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке в холодное время года держится в пределах +1-2°, кровельный материал не подогревается. Такой чердак служит необходимой воздушной подушкой между жилыми комнатами дома и чердачным перекрытием.
Для теплоизоляции чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалам не возникает: ничего осыпаться и оголяться не будет.
Обратите внимание. После утепления крыши в ней должна быть правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньковые пазухи и аэраторы, а в карнизах – постоянный подсос наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от него уже отделяет жилое помещение снизу – правильно устроенная теплоизоляция перекрытия.
Утепление минватой
При утеплении пола чердака минеральной ватой в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя. Или маты должны быть шире проемов примерно на 50 мм. Это нужно для того, чтобы утеплитель плотно входил в промежутки, не оставляя никаких зазоров.
Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке.
Утепление эковатой
Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой.
Утепление задувной ватой
В последнее время утепление крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинга (задувания) на самом деле достаточно прост:
- Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
- Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
- Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр его приходилось 25 кг.
Заметим, что такой способ утепления — самый популярный в Японии — уже нашел в России немало его сторонников
Утепление стекловатой
И, наконец, стекловата — если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение слизистой органов дыхания. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки.
Утепление опилками
При утеплении крыши опилками следуйте инструкции:
- Шаг 1. В первую очередь нужно защитить стропильный деревянный каркас. Для этого на дерево наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы (для защиты от разрушающего действия воды).
- Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончании подрезаем вылезшую наружу пену и разравниваем вровень с балками.
- Шаг 3. Теперь засыпаем опилки в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не поднималась пыль.
- Шаг 4. А вот чтобы на чердаке не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое битое стекло.
Технология утепления «теплой» крыши
Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.
Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и высотой далеко не 5 см.
Обратите внимание. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, но утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнил и не испортился.
Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:
Утепление минеральной ватой
Следуйте этой простой инструкции:
- Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительной клейкой лентой
- Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между стропилами.
- Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
- Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.
Советуем для этой цели брать жесткие плиты, еще лучше – базальтовые.
Обратите внимание. Крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.
Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:
- Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что опереться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
- Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
- Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульверизатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
- Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.
В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать щелей и последующего промерзания кровли.
И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропилами, а вот фронтоны ими утеплять можно.
Утепление стекловатой
Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклянной пыли, которая больше всего как раз досаждает рабочих. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.
Комбинированное утепление
При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный фактор, как паропроницаемость. Дело в том, что, подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!
И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и покроется плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.
И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.
Итог
Можно смело сделать вывод, что утепление подкровельного пространства не такая уж сложная штука. Все работы вполне подвластны практически каждому. Если возникают сомнения в своих возможностях и желании этим заниматься, то обратитесь к профессионалам.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является рекомендацией.
